La Route de l'Eau

Quelques Photos Argentiques

2008-06-06T20:27:00.002+01:00

ARTICLE COLLECTION 2CV

2008-06-06T19:25:00.004+01:00

Petite parution chez Hachette,
dans la collection 2CV Citroën
n°119

Cet article retrace
en quatre pages, avec
une dizaines de photos,
l'histoire de notre voyage.
Quelques erreurs se sont bien
évidemment glissées à l'intérieur
A vous de les retrouver !

Road Movie & Festivals

2007-10-31T17:23:00.002Z

Nous avons enfin monté un petit film, retraçant une partie du périple.
D'une durée de 16 minutes, il vous conduira en Mongolie avec nous, au volant de l'Ami 6.
Bonne route !

ROAD MOVIE " LA ROUTE DE L'EAU"
envoyé par routedeleau

Nous avons présenté ce film lors de deux festivals du voyage auxquels nous avons participé en Octobre :
"D'un regard à lautre" qui se déroule à Brout Vernet (03)

http://perso.orange.fr/dunregardalautre/index2.htm

http://picasaweb.google.fr/jerome.boufferet/FestivalDuVoyage07/photo#5121887325134214594

"Les Premiers pas de l'aventure", lors du festival du "Grand Bivouac" à Albertville (74)

http://premierspasdelaventure.typepad.fr/les_premiers_pas_de_laven/3espace_voiture_2007/index.html"

Merci aux organisateurs de ces deux manifestations pour leur invitation. Ce fut un riche moment d'échange et de partage.

Epilogue

2007-05-17T11:41:00.000+01:00

Voila maintenant 6 mois, déjà, que nous sommes rentrés ... Finalement, le temps passe presque aussi vite qu’en voyage, avec les milliers de choses qui nous font courir ici.
La voiture est toujours d’aplomb, même si nous ne l’utilisons que très peu. Elle aurait bien besoin d’un nouveau moteur, car celui-ci a été exténué par les 30 000 km effectués ! Il a même du mérite de tourner encore ... Beaucoup d’autres petites choses doivent aussi être modifiées mais, maintenant que le voyage n’est plus notre quotidien, nous passons moins de temps auprès d’elle ... Cependant cela se fera, chaque chose en son temps, car nous ne l’oublions pas et, dans nos rêves de futures envolées vers d’autres contrées, elle fait bien sure partie du voyage.
Mais pour le moment nous retrouvons une vie sédentaire agréable, qui permet de se poser pour nourrir de nouveaux projets. Nous employons notre énergie à l’écriture d’un livre qui, nous l’espérons, verra le jour en 2007 sous le titre de :

La Route de l’eau
Voyage en Ami 6 autour des mers intérieures d’Europe et d’Asie

Nous préparons aussi un petit film vidéo que nous mettrons prochainement en ligne. En attendant, vous pouvez voir déjà quelques séquences non montées à la suite de ce chapitre.

Si vous ne connaissez pas encore notre aventure, vous pouvez la découvrir, soit à rebours en faisant défiler le blog ( c’est l’inconvénient de ce système) ....
Soit dans la chronologie en vous reportant aux chapitres dans l’ordre suivant :

Les préparatifs :

Le Projet

http://routedeleau.blogspot.com/2006/01/le-projet.html

Restauration et préparation de la voiture

http://routedeleau.blogspot.com/2006/01/restauration-et-prparation-de-la.html

Pas de panique !
http://routedeleau.blogspot.com/2006/01/pas-de-panique-ces-photos-datent.html

Bientôt sur la route
http://routedeleau.blogspot.com/2006/02/bientt-sur-la-route.html

Première carte
http://routedeleau.blogspot.com/2006/02/premire-carte.html

Presque partis
http://routedeleau.blogspot.com/2006/02/presque-partis.html

Le Voyage :

Doucement, mais sûrement
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/doucement-mais-surement.html

La Vita est Bella
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/la-vita-est-bella.html

De Venise à Zagreb
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/de-venise-zagreb.html

De Zagreb à Belgrade, l’ex Yougoslavie
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/de-zagreb-belgrade-lex-yougoslavie.html

De Belgrade à Bucarest
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/de-belgrade-bucarest.html

Delta du Danube
http://routedeleau.blogspot.com/2006/03/le-delta-du-danube.html

Immersion culturelle
http://routedeleau.blogspot.com/2006/04/immersion-culturelle.html

Moldova !
http://routedeleau.blogspot.com/2006/04/moldova.html

La Crimée
http://routedeleau.blogspot.com/2006/04/la-crimee.html

La Russie : 1ere Partie
http://routedeleau.blogspot.com/2006/05/la-russie-part-1.html

La route d’Aral
http://routedeleau.blogspot.com/2006/05/la-route-daral.html

Almaty
http://routedeleau.blogspot.com/2006/05/almaty.html

L’Altaï
http://routedeleau.blogspot.com/2006/06/laltai.html

Sur les pistes de Mongolie
http://routedeleau.blogspot.com/2006/06/sur-les-pistes-de-mongolie.html

La famille Bataargii
http://routedeleau.blogspot.com/2006/07/la-famille-bataargii.html

La vallée de l’Orkhon
http://routedeleau.blogspot.com/2006/07/la-vallee-de-lorkhon.html

L’Empire du Milieu
http://routedeleau.blogspot.com/2006/09/lempire-du-milieu.html

Bairta Mongolia
http://routedeleau.blogspot.com/2006/09/bairta-mongolia.html

Sur les traces de Michel Strogoff
http://routedeleau.blogspot.com/2006/10/sur-les-traces-de-michel-strogoff.html

Europa
http://routedeleau.blogspot.com/2006/10/europa.html

Les Vidéos :

Les Vidéos de la route de l’eau
http://routedeleau.blogspot.com/2006/11/les-videos-de-la-route-de-leau.html

Les Vidéos, suite
http://routedeleau.blogspot.com/2006/12/les-vidos-suite.html

Si vous voulez en savoir plus, si vous souhaitez nous contacter, ou encore si vous êtes éditeurs et que notre projet vous intéresse ... Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
routedeleau@hotmail.fr

Merci pour votre intérêt.

Les Vidéos, suite

2006-12-07T13:53:00.000Z

L'année commence bien pour la Route de l'Eau : Nous avons le plaisir d'intervenir sur RFI la première semaine de Janvier, grâce à Laurent Bertaud.

Du 1er au 5 Janvier vous pouvez nous retrouver tous les jours dans l'émission Accents d'Europe. Vous pouvez aussi télécharger l'interview avec le lien suivant :

http://www.rfi.fr/radiofr/emissions/072/archives_3.asp

Ce lien correspond aux archives de la semaine, pour chaque jour nous intervenons durant les trois dernières minutes de l'émission.

Merci Laurent pour tout l'intérêt que tu as montré pour notre joyeuse aventure !

Pour les personnes qui nous auraient écouté et qui découvriraient notre site, vous pouvez vous reporter directement aux chapitres qui vous intéressent en cliquant dans les "Recent post" ou les "Archives" sur la gauche.

Nous en profitons aussi pour rafraichir enfin le blog avec les vidéos "on the road" !
Ce sont des séquences relativement courtes et non montées. Elles ne sont pas toujours de très bonne qualité car elles ont été filmées avec l'appareil photo, mais elles donnent un aperçu de notre quotidien.
Ce sont quelques "instantanés" de notre vie pendant l'année qui vient de s'écouler.
Nous vous laissons grimper avec nous dans notre bruyante machine et plonger dans quelques moments inédits du voyage ...

Premières images et premiers kilomètres : à une semaine du départ, nous avions déjà atteint ... la Cote d'Azur !!!

journée de la femme
envoyé par routedeleau

Aprés la douceur du climat méditerranéen, la Slovénie nous a réservé quelques surprises ...

Slovenie
envoyé par routedeleau

Montée épique pour rejoindre le village de Cobor où nous devions passer une semaine originale dans une ferme WWOOF ...

Sur les pistes de Roumanie
envoyé par routedeleau

Les heures furent parfois longues et douloureuses sur les routes kazakhes ...

Longues routes du Kazakhstan
envoyé par routedeleau

Un petit aperçu du paysage autour de la mer d'Aral, du haut d'une tour d'observation ...

Mer d'Aral ...
envoyé par routedeleau

Ce passage résulte probablement d'un déclenchement inopiné de la caméra, mais nous l'avons laissé tant il est pris sur le vif ...

Kaz confiance au bus
envoyé par routedeleau

Parfois prendre une route secondaire pour couper au plus court peut ne pas se révéler la meilleure solution ...

Secondaire Plongée MOV06943
envoyé par routedeleau

Petit extrait des enfants de Sémipalatinsque qui ont tenu compagnie à Emmanuelle pendant que Stéphane réparait la voiture.

Semei enfants MOV06992
envoyé par routedeleau

Alléluia !
Grand moment d'émotion !

Arrivée Mongolie MOV07259
envoyé par routedeleau

Où comment bluffer une dizaine de mongols qui attendaient de venir nous tirer pour passer le gué avec leurs gros 4x4

gué en mongolie
envoyé par routedeleau

Quand la pompe à essence nous a fait le coup de la panne pour la dizième fois, la récalcitrante a réussi à entamer l'enthousiasme inébranlable de Stéphane !

Pompe à essence
envoyé par routedeleau

Finalement la rebelle sera supprimée, mais comment faire alors venir l'essence jusqu'au moteur ? ... Archimède biensur !

Mission Impossible
envoyé par routedeleau

bairta Mongolia
envoyé par routedeleau

gué en Mongolie 2
envoyé par routedeleau

la piste de l'eau
envoyé par routedeleau

Chant Mongole
envoyé par routedeleau

Chant Mongole dans l'ami6
envoyé par routedeleau

Concert orchestre national de Mongolie
envoyé par routedeleau

Si vous voulez voir d'autres extraits non publiés ici, vous pouvez cliquer sur le lien "routedeleau" souligné sous l'une des vidéo.

D'autres images viendrons bientôt conclure ce blog et, nous l'espérons, un livre aussi pour raconter avec encore plus d'anecdotes ces aventures.

Une très belle année 2007 à tous !

routedeleau@hotmail.fr

Les videos de la route de l'eau

2006-11-19T16:52:00.000Z

Les préparatifs de l'Ami6

Encore un petit tour de route, pour le plaisir ...

Nous avons retrouvé les vidéos des derniers mois avant le départ et nous n'avons pas résisté à vous les faire partager. Ayant encore du tri à faire dans les vidéos du voyage nous mettons d'abord celles-ci en ligne, juste pour le plaisir de réaliser à quel point cette entreprise parraissait un peu folle quand on voit l'étendue du travail dans lequel nous nous étions lancés, pour restaurer cette incroyable petite auto ...

Mais avant ces images inédites une petite rectification de taille :

Une erreur s'est glissée dans l'adresse mail que nous avions indiquée, ce n'est pas ". com" mais ". fr" ! ...

L'adresse complète est donc :

routedeleau@hotmail.fr

Nous ne risquions pas d'être contactés par un quelconque mécène ou éditeur !!!

Désolés ... Pour ceux qui nous auraient écrit à la mauvaise adresse, nous serions honorés que vous acceptiez de renvoyer ce mail, à la bonne adresse ...

Allez pour continuer dans les réussites des deux commiques, voici quelques morceaux de choix (à se demander comment ces deux clowns ont bien pu faire 30 000 km avec leur Ami 6 ...)

Attention la voiture va bientot décoler!

MOV1
envoyé par routedeleau

Vous saviez vous comment on amorce un maître cylindre ? (freinage) ...

Emma va l'apprendre, mais elle ne savait pas combien de temps il lui faudrait pédaler pour que ... ça ne marche pas ...

cours de fitness
envoyé par routedeleau

Premiers tours d'hélice, pour s'appercevoir que le moteur tourne avec du journal caché dans l'admission ... qui sort en confettis par l'échappement ! (la bonne blague)

MOV02996
envoyé par routedeleau

Petit film envoyé par laurent de RFI. Il a eu du mérite à croire en notre périple aprés le tour que nous lui avons fait faire dans notre cabriolet !

Ami 6 cabriolet
envoyé par routedeleau

Premier petit parcours de 19 verstes pour la pose des sabots, l'Ami se lance sur les vraies routes !

Sortie d'usine Ami6
envoyé par routedeleau

Les prochaines vidéos "on the road" seront publiées très prochainement.

Si vous voulez être informés des prochaines parutions, des diffusions radio et de nos projets, vous pouvez nous envoyer un message sur l'e-mail routedeleau@hotmail.fr

Europa

2006-10-29T09:32:00.000Z

En quittant la Russie, nous étions impatients de rejoindre notre première mer depuis 4 mois : la Baltique. Les côtes estoniennes s’étirent tout le long de cette mer nordique et une fois la frontière passée nous n’avons pas tardé à l’apercevoir, et à nous glisser jusqu’à une plage pour l’admirer de plus prés. Malheureusement même si nous aurions bien fait quelques brasses, sa température à cette saison n’invite pas à la baignade … Sauf si l’on est russe au sang chaud (nous avons vu un papy se baigner dans le fleuve a St Petersburg !)

Nous nous sommes contentés d’une petite balade sur la plage, songeant qu’autrefois ici poussait une vaste forêt ! Lorsque la mer s’est avancée noyant les terres, elle a maintenu prisonnières les résines des arbres, qui se sont figées devenant minérales. Ainsi se formait l’Ambre de la baltique, une pierre dont les teintes vont du jaune à l’orange sombre en passant par le vert. Les font marins en sont très riches et la pierre façonnée en bijoux de toutes sortes, se retrouve dans les boutiques de St Petersburg à Riga.

Mais le plus beau bijou d’Estonie est certainement le cœur de sa capitale, Tallinn. En pénétrant dans sa citadelle, on fait un bond dans le passé et l’on se retrouve subitement en pleine époque médiévale. La citée, parfaitement conservée a su garder tout son cachet et l’on se plait à vagabonder entre porches et ruelles au milieu des vieilles pierres.
Ce voyage au temps des vikings est encore accentué par les tenues moyenâgeuses des commerçants, et les décors authentiques des échoppes qui vous transportent littéralement en plein décor de film.

La beauté du centre historique de Tallinn, qui remonte au Xème siècle, lui a permis d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous sommes tombés sous le charme du lieu, encouragés par l’accueil chaleureux de ses habitants, et par la vue imprenable sur les remparts que nous offrait notre fenêtre de chambre…

Ce fut une bien agréable surprise car nous ne comptions faire halte à Tallinn que pour publier le blog et faire un peu de mécanique l’esprit tranquille, libérés enfin de la contrainte des visas.
Nous étions en effet arrivés en territoire européen, les pays baltes faisant partie de la Communauté Européenne depuis 2004. Ils n’utilisent pas encore l’Euro et les trois pays possèdent une monnaie et une langue différente, ce qui ne facilite pas les choses pour le voyageur … Cependant presque tous comprennent le russe, suite à leur long rattachement à leur influent voisin. Après avoir été occupés par les danois puis les suédois, ils firent partie de la Russie pendant de nombreux siècles, de 1795 à la fin de la première guerre mondiale. Nouvellement indépendants à la fin des conflits, ils ont été annexés par l’Union Soviétique dés le début de la seconde guerre mondiale et n’ont retrouvé leur autonomie qu’en 1990, au moment de l’effondrement du bloc. Aujourd’hui, malgré le regard critique de la Russie, la volonté des pays baltes est de s’ancrer définitivement au sein du monde européen.

Après cette page d’histoire, nous quittâmes la ville un peu à contre cœur, sans nous douter que le prochain bivouac serait encore fabuleux. Il fallu moultes tentatives pour se rapprocher du bord de mer avant de dénicher un petit coin forestier bordé de roseaux. Au loin le soleil se couchait sur la mer, nous offrant une fois de plus ses superbes lumières, faisant briller la roselière comme un rivage d’or.

Mais tel un kaléïdoscope, la nature nous réservait un tout autre plumage au petit matin, et dans la douce brume, les phragmites apparurent revêtus d’un habit de givre. Empênés de glace, les plumeaux des roseaux brillaient dans la lueur des pales rayons matinaux.

Malgré la fraicheur de l’air l’atmosphère s’était sensiblement adoucie depuis la Russie, mais nos pauvres trois chevaux ne semblaient pas se remettre d’un rhume sibérien ! Ils « éternuaient» par intermittence et nécessitaient une visite du Docteur Steph ! Il procéda à une intervention chirurgicale sous anesthésie sur le corps du « carburator ». L’opération se déroula sans douleur et la patiente se réveilla péniblement vers midi. Elle sembla récupérer assez rapidement et notre docteur l’encouragea à une rééducation immédiate en la lançant vers la frontière Lettonienne. Se félicitant de son diagnostique, il ne tarda pas à convenir que son intervention n’avait rien changé à l’irrégularité du galop de nos trois chevaux … ! Mais cela ne les empêchant pas d’aller d’un bon trot, nous gageâmes qu’ils marcheraient bien jusqu’à St Didier ! Et encourageant notre fidèle Ami 6, nous traversâmes les trois pays baltes, attentifs à notre monture mais sans trop d’inquiétudes.

Nous aurions aimé suivre le littoral jusqu’à la Pologne, mais pour cela il nous aurait fallu un autre visa russe !
Et oui, un visa pour pouvoir traverser un tout petit bout de Russie, exilée, une enclave au bord de la mer Baltique, entre la Lituanie et la Pologne. Cette zone est la région de Kaliningrad, deux fois grande comme le Luxembourg. Il ne reste ainsi qu’un tout petit passage, entre ce morceau de Russie et la Biélorussie, un « goulet » qui permet de traverser en restant en Europe … Encore un curieux découpage de frontières…
Ces fameuses frontières que nous avons passées entre les 3 « baltes » sans même couper le moteur, et sans même un coup de tampon sur le passeport ! Presque un peu décevant d’ailleurs, car un « traveller » est toujours très fier d’exhiber la grande quantité de tampons de son passeport ! Mais à ce que l’égo aura perdu, le trajet aura gagné en temps car il faut reconnaitre qu’on a parfois passé jusqu’à une journée complète dans certaines douanes …
Ainsi avant de traverser la Lituanie par l’intérieur des terres, nous avons fait nos adieux à la mer Baltique en Lettonie, pour un dernier pique-nique sur la plage… La Baltique, que nous ne n’imaginions pas voir en quittant la France, sera la plus septentrionale de toutes les mers côtoyées durant ce voyage.

Continuant suivant le cap au Sud nous entrâmes en Pologne, avec la joie de retrouver pour la première fois un pays que nous avions déjà visité ensemble, trois ans auparavant. Mais nous fûmes assez surpris de le découvrir changé par un brusque développement économique. La raison en est simple, dans ce court laps de temps, la Pologne a intégré l’Europe, la même année que les pays baltes. Ainsi les infrastructures routières sont bien meilleures, les stations essences toutes neuves fleurissent le long des routes ainsi que les cafétérias parfois même équipées d’internet ! On se sent bien loin des petits « Pectopah » familiaux des routes sibériennes où l’on vous servait le borsh préparé dans la cuisine attenante au bar …
Cependant on retrouve quand même sur certaines routes les longues ornières dans le bitume dues aux camions, si typiques de la Pologne, et sa riante campagne si verte et si belle. Les paysages font un peu penser à la Roumanie, à la différence prés qu’ici tout est propre, pas un plastique qui traine et cela fait plaisir de retrouver une nature enfin respectée.

Et c’est dans une des plus belles régions de Pologne que notre route devait nous conduire : la Mazurie. Cet endroit situé au Nord Est est aussi appelé le « Pays des mille lacs » car on ne compte pas moins de 4000 lacs et étangs, reliés entre eux par des canaux et des rivières.
Une pause pêche et ornithologie s’imposait forcément !
Et nous avons eu la chance de dénicher un grand lac si séduisant qu’il nous a retenus deux jours sur ses rives.

L’endroit ne pouvait pas être mieux choisi : un joli ponton s’avançait sur l’eau et une tonnelle avait même été aménagée autour d’une table et d’un barbecue.
Nous avons eu tôt fait de sortir la canne à pêche, les jumelles et la popotte et nous nous sommes installés pour le plus confortable des bivouacs que nous ayons jamais eu.
Le barbecue devant la petite table nous donnait l’impression d’avoir une vraie cuisine et nous avons même mitonné une compote maison, dessert de luxe en bivouac !
De plus le lac nous offrait l’eau en abondance pour la cuisine, la vaisselle, et la toilette détail dont on apprécie l’importance que lorsque l’on ne possède plus l’eau courante …
Finalement, la sensation de confort tient à peu de choses lorsque l’on vit simplement depuis des mois.

Malheureusement la pêche ne fut pas aussi abondante qu’en Mongolie : après avoir lancé la ligne tout l’après-midi, nous n’avons pu nous régaler que de deux petits poissons !
Mais cela n’a pas découragé notre vaillant pêcheur car le lendemain matin, Stéphane déterminé reprenait déjà son poste sur le ponton. Il fit sa plus grosse prise ce matin là : un control des gardes pêche !
Pour éviter les ennuis et bien décidé à lancer encore sa ligne, Steph décida de prendre la licence de pêche annuelle ! (Avis aux amateurs, nous avons un permis valide jusqu’à l’année prochaine !!!) Les gardes goguenards et sympathiques nous ont alors promis qu’on attraperait d’énormes poissons !
Il faut croire que l’aventure a bien fait rire la faune aquatique car ils ont pris un malin plaisir à éviter la cuillère toute la journée ! Ca nous aurait couté moins cher d’aller chez le poissonnier du coin !!!
Nous étions encore plus dépités en voyant apponter deux pêcheurs en barque qui semblaient avoir fait bien meilleure pitance. Mais nous n’avons pas tardé à comprendre que leur secret résidait certainement dans la Zubrowska ! Moralité en Pologne un bon pêcheur est un pêcheur enivré !!!

Mais ce ne fut qu’une petite déception, largement compensée par la beauté du paysage, qui nous réservait encore des surprises. Nous ne découvrîmes sa dimension spectaculaire qu’au petit matin, réveillés par les premiers rayons de l’astre solaire. Masqué par une épaisse brume, il diffusait une lumière opalescente, irisée, rendant l’atmosphère impalpable, presque surnaturelle. Nous nous sommes levés en chuchotant comme par peur de briser la magie de ce moment. Il semblait que plus le soleil montait, moins son lit de brume ne voulait le laisser s’échapper et l’enveloppait de vapeurs langoureuses. La lumière s’accentuait d’avantage à chaque instant, devenant presque métallique, changeant le ciel en halo d’or et les eaux en un flot d’argent.

Et dans ce spectacle féérique évoluaient mouettes et grèbes, plongeant activement dans les ondes laissées par les bouches des poisons, eux aussi en chasse, aux premières heures de l’aube.

C’est dans de tels moments que l’on se sent privilégiés de pouvoir assister à un tel réveil de la nature.
C’est un cadeau qui nous réconcilie instantanément avec notre lit étroit et tous les aspects inconfortables du bivouac.

Car c’est un bonheur inestimable que de pouvoir assister à de tels spectacles du fond de ses couvertures, dans un lit à ciel ouvert !

Le deuxième matin libéré de l’enveloppe de brume, nous offrit un visage encore différent et tout aussi splendide, nous faisant un dernier clin d’œil avant de quitter ce lieu.
Curieuse vie nomade lorsque l’on y songe, qui permet de contempler des endroits merveilleux, mais qui pousse toujours à les quitter, pour continuer, pour voir plus loin, pour en découvrir d’autres …

Et notre prochaine découverte était de taille : Berlin. Après la Pologne nous entrions en Allemagne par sa capitale, qui n’est située qu’à 50 km de la frontière polonaise. Nous nous sommes alors replongés dans l’histoire, celle d’une période qui concerne notre siècle, une époque des plus sombres …

Arrivant à Berlin par l’Est, nous ne pouvions nous empêcher de penser à la longue séparation de l’Allemagne et à sa capitale dont la situation, avec le recul était des plus aberrante. En visitant les restes du mur de Berlin, on comprend mieux ce qu’à pu être ce « mur de la honte » et l’on ressent presque ce sentiment vis-à-vis de ce qu’ont pu faire les hommes à cette époque. Nous avons fait un bond dans nos leçons d’histoire que nous avons rafraichies en nous procurant quelques documents.

C’est au pied de cette construction que l’on réalise concrètement comment des familles et des amis ont été subitement séparés, par une barrière dont le franchissement illégal signifiait la mort ! Nous avons aussi compris que c’était en fait Berlin Ouest qui était entièrement muré pour empêcher ceux de l’Est d’y entrer, devenant une île au milieu de la RDA …

Bien sûr certains ont quand même tenté de passer, par toutes sortes de moyens : en escaladant le mur, en creusant des tunnels, voir même en fonçant dedans en buldozer ! D’autres aussi ont essayé d’enfoncer les barrières aux check points avec des voitures ou des bus blindés …Un petit nombre y est arrivé, comme ce camion avec lequel trois jeunes berlinois de l’Est réussirent à fuir.
Un graffiti célèbre du mur de Berlin montre la fameuse « Traban », devenue presque une emblème de cette époque, traversant le mur de béton.
En regardant le tracé de la fortification sur un plan de la ville, on ne peut s’empêcher de se dire :
« Alors ici on serait à l’Est, et là on passe à l’Ouest. Ah et là on se serait fait tirer dessus, nous sommes dans la « dead zone » entre les deux murs … »
Tout cela semble déjà si loin aujourd’hui alors que l’on peut traverser toute l’Allemagne d’Est en Ouest sans être inquiété, et qu’à Berlin se déroule un des plus grand et des plus débridé festival d’Europe : la Love Parade, qui accueil des jeunes du monde entier !

Nous avons logé à Berlin Est, arrivants pleins d’idées reçues, imaginant ce côté marqué par l’architecture morose de l’époque soviétique. Et nous y avons découvert un des quartiers les plus sympathiques de la ville, un lieu plein de vie, de familles avec leurs bébés se mélangeant aux « punks » et aux « gothiques » au milieu des multitudes de terrasses de cafés et de restaurants.

C’est incroyable de réaliser qu’avant la chute du mur, il y a à peine 16 ans, nous n’aurions jamais pu effectuer ce voyage car l’Europe était presque imperméablement coupée en deux… Finalement notre parcours s’est déroulé aux trois quarts à travers les anciens états du bloc soviétique : depuis l’ex Yougoslavie jusqu’à ce retour par l’Allemagne de l’Est !
Nous comprenons maintenant combien le communisme et l’influence soviétique ont été une des trames importantes du voyage et que la compréhension du passé de tous ces pays a été essentielle pour pouvoir aborder ces différentes cultures. Malgré la diversité des traditions et la forte volonté dans beaucoup de pays de les faire revivre, tous ont été marqués profondément par cette même domination russe. En terminant par Berlin, nous quittons l’ancienne sphère soviétique par un des symboles les plus forts de sa domination, et de sa chute …

C’est plongés dans ces réflexions, et dans bien d’autres, que nous avons laissée dernière nous la capitale d’Allemagne. Depuis que nous avons amorcé le retour, nous avons commencé à nous figurer tout ce que cela représentait. Nous nous sommes réjouis parfois d’avoir encore tous ces kilomètres pour s’habituer à cette idée et ne pas être propulsés par avion à Roissy, comme débarquant de la lune !

Mais maintenant rendus dans un pays frontalier de la France, nous avions beau avoir du mal à réaliser que nous étions si proches, il fallait cependant en convenir … et accepter.
Malgré tout, cela reste difficile « d’atterrir » après huit mois de vagabondage...
Ainsi pour cette raison, mais aussi car nous tenions à éviter les reliefs (par respect pour notre vieille Ami) nous avons convenu de passer par les plats pays du Nord : La Hollande et la Belgique.

Nous nous sommes donc dirigés plein Ouest, traversant toute l’Allemagne du Nord, en direction du pays des moulins. Mais nous ne nous attendions pas à croiser ces géants du vent bien avant la frontière … Leur silhouette se détachant dans une belle lumière de fin de journée, nous n’avons pas résisté à faire une halte. Nous avons alors découvert un véritable village d’autrefois, reconstitué en un musée à ciel ouvert. Leurs longues ailes s’élançaient, rivalisant avec les clochers étincelants d’une superbe église de style orthodoxe, entièrement en bois.

Ce fut notre dernière étape allemande, avant d’entrer en Hollande le lendemain. Là notre préférence pour les petites routes tranquilles de campagne allait être bien contrariée. En effet le réseau routier hollandais est en majeure partie constitué d’autoroutes ! Force était de constater que de toutes manières nous n’aurions pas le choix de faire les derniers 50 km jusqu’à Amsterdam par cette voie … Après avoir commencé par l’éviter, nous nous sommes rendu compte que notre progression zigzaguait autour de la voie rapide et que nous tournions longuement dans les villages avant de trouver notre chemin. Nous avons donc convenu qu’il valait mieux se lancer sur l’autoroute, sachant qu’elles sont gratuites et gageant que nous pourrions suivre le rythme …
Ce ne fut pas chose simple, Stéphane conduisait le nez rivé dans son rétroviseur, pour prévenir des écarts que faisaient certaines voitures arrivant comme des balles par l’arrière. Nous tenions difficilement le 80 km/h, un peu inquiets d’en demander autant à notre vieille acolyte qui semblait encore avoir de la vigueur malgré les vibrations et l’intense vrombissement de son moteur. En contradiction avec ce que veut la coutume, ce fut avec soulagement que nous accueillîmes les ralentissements à l’entrée de la ville !

Nous débarquâmes ainsi dans la capitale de Hollande un samedi soir, jour le plus animé de cette ville insolite, donnant un peu au novice l’impression d’arriver en pleine fête nationale ! Mais c’était simplement un samedi comme un autre, dans un centre ville grouillant d’une population débridée et variée, se déplaçant en foule compacte dans les ruelles, s’attablant bruyamment aux terrasses des pubs et restaurants, s’interpellant ou éclatant en fous rires à tous les rivages des canaux ! Une ambiance plutôt joyeuse et festive qui vous gagne rapidement, même si l’on se sent un peu « décalé » en atterrissant au milieu de cette atmosphère enfiévrée. D’autant plus lorsque, nous perdant entre canaux et ruelles, nous n’avons pas tardé à nous retrouver dans le fameux « quartier rouge », situé en plein centre ville …
Arrivant fraîchement de pays plutôt moins permissifs, cela paraissait un peu étrange d’évoluer dans des venelles éclairées de lanternes rouges ou des femmes en tenues légères et provocantes discutent le prix de la passe à la porte de leur « vitrine » avec les clients de passage, avant de refermer sur eux un rideau bienséant … Ou encore de passer devant les terrasses des « coffe shops » ou des gens de tous âges et de toute appartenance sociale, discutent en sirotant un jus de fruit avec un gros « pétard » de marijuana aux lèvres, distillant une forte odeur d’herbe tout autour !
Et même si tout ceci est de notoriété publique, cela reste stupéfiant de l’observer réellement.
Cette ambiance enflammée et la diversité des personnes qui l’anime, aussi bien résidents que touristes de tous pays a inspiré a Stéphane une image fort bien sentie : « Amsterdam, c’est la grande cour de récré de l’Europe » !!!

Mais l’aspect « récréatif » de cette ville est loin d’être son seul atout car le cadre de ces festivités est absolument superbe. C’est le lendemain au grand jour que nous avons pu l’apprécier dans toute sa splendeur. Construite autour du fleuve Amstel, tout son centre ville est parcouru de canaux circulaires, creusés à l’origine pour le drainage des terres cultivées.

Aujourd’hui ils servent de voies navigables pour le transport de marchandises et surtout les visites touristiques de la ville. Ce réseau de petits canaux et de ponts qui les enjambent, reliant d’étroites rues parfois envahies par la végétation donne un charme incomparable à la ville.

Ses longues maisons étroites et élancées, toutes en fenêtres et en briques colorées, font l’originalité de l’architecture caractéristique d’Amsterdam.
Elle est notre quatrième ville de canaux sur notre route de l’eau, mais aucune ne se ressemble et toutes nous ont séduites.

Nous ne pouvions cependant pas quitter la ville avant d’avoir vu son fameux port si célèbrement chanté par Brel. Dans la partie la plus intéressante qui possède un musée de la marine sont amarrés de vieux bateaux en bois, magnifiquement restaurés. Et nous nous sommes plus à rêver d’aventures maritimes échangeant le temps d’un songe notre volant contre un gouvernail …

Mais la découverte d’une compatriote Citroën (l’unique Ami 6 rencontrée dans tout le voyage ! ) a tout suite plongé Stéphane dans une série de clichés passionnés et de réflexions de spécialiste du style : « Etonnant cette berline « club » avec un démarrage à tirette …
Sachant que la notre n’est pas tout à fait une club mais qu’elle possède le même type de démarrage provenant du model 6 volts de 1966…»
… Avis aux connaisseurs …

C’est assez fièrement que nous avons retrouvé la notre, la trouvant rutilante malgré toutes ces épreuves à côté de sa consœur qu’on pourrait qualifier de « dans son jus » !
Et actionnant sa « tirette » nous l’avons lancée pour sa dernière ligne droite avant la France : La Belgique !

Ces trois jours en Hollande ont été la dernière pause que l’on s’accordait avant de rentrer car seulement 911 km nous séparaient encore de la maison. Après les étapes que nous réalisions en Russie, cela ne représentait plus qu’une bagatelle !
Et ce moment fut sans le vouloir, l’occasion de faire le point sur tous ces kilomètres et sur le périple que nous venions de réaliser, d’essayer de comprendre les sentiments complexes et confus qui se mêlent à la veille du retour …Ce qui finalement permet d’accepter cette fin inéluctable et de même s’en réjouir car elle signe la fin d’une histoire, mais le début de bien d’autres …

Nous avons donc traversé la Belgique rapidement, ne nous arrêtant que le temps de déguster une « moule frite » à Namur, et de savourer notre avant dernière nuit dans la voiture, camouflés dans un chemin forestier.

Le lendemain nous apercevions non sans émotion l’ultime frontière : la France !!!

Et pour l’anecdote, en guise de comité d’accueil notre première rencontre fut celle de la Gendarmerie Nationale, au premier rond point du premier village de notre cher pays !

Pour fêter l’arrivée, en bon français, la première chose que nous fîmes fut d’aller boire un café au bistro du coin, où la télévision diffusait une émission sur les dégâts de gibier ! Puis de faire une rasia à la boulangerie et de s’offrir chez l’épicier un bon fromage coulant et du saucisson d’Auvergne !!!
Que voulez vous on a beau se faire au mouton et au thé salé, il n’y a pas français plus heureux que celui qui retrouve après tant de mois de privation ses authentiques produits du terroir !

Nous étions alors dans les Ardennes, quasiment à la perpendiculaire du Beaujolais. Il nous fallait mettre le cap plein Sud en n’empruntant si possible que les petites départementales. Elles ont l’avantage … de faire durer le plaisir de la balade !
Vous pensez peut-être que l’aventure est maintenant terminée, que pouvait-il bien nous arriver maintenant que nous étions en territoire connu et si bien sécurisé ?
Une panne bien sur !!!

Il faut croire que l’Ami6 n’était pas plus pressée que nous de rentrer ! Alors que nous nous arrêtions pour regarder des oiseaux au bord d’un étang, histoire de traîner encore un peu, notre camarade fatiguée a refusé de repartir. Croyant à une blague nous avons insisté sur le démarreur tant et si bien que nous l’avons presque noyée !
Le coup de la panne à moins de 100 km de la maison, on ne s’y attendait vraiment plus !
D’autant que c’était la première fois depuis le début du voyage qu’elle refusait de démarrer !
Stéphane croyant à un caprice et ne tenant pas plus que cela à déballer les outils et mettre les mains dans le cambouis décida d’attendre un peu avant d’insister à nouveau.
Rien à faire, elle avait décidé qu’on la chouchoute jusqu’à la fin et elle avait une envie impérieuse qu’on lui gratte un peu les bougies !
Il a bien fallu se rendre à l’évidence, c’était elle la plus forte et il fallu sortir la clef à bougies.
Après les avoir remplacées par des moins vieilles et s’être excusés de n’avoir rien de mieux pour le moment, elle est repartie comme une fleur, apparemment satisfaite.

Quelques heures plus tard nous arrivions dans les douces collines du Haut Beaujolais, par la magnifique route de Cluny. C’est alors que nous avons ressentit l’allégresse de retrouver un paysage qui nous est cher, à l’heure du soir où il est le plus beau. Ôtant le toit ouvrant, nous avons laissé éclater notre joie soudaine,embrassant la vue sur la plaine de la Saône et respirant l’odeur des sapins qui recouvrent le mont pointu du Tourvéon surplombant la maison. Nous étions de retour, nous nous sentions chez nous et nous étions heureux.
Nous rentrions finalement à la maison au volant de notre « vaillante », le cœur remplit d’images et d’émotions, se murmurant au fond de nous : « On a réussi » !!!

Il est encore un peu tôt aujourd’hui pour pouvoir faire un bilan de cette aventure, nous manquons de recul sur ces huit mois. Et même si nos pieds sont bien à Beaujeu, nos esprits se sont un peu égarés entre Ulan Bator et St Petersburg … Nous attendons qu’ils nous rejoignent !

Mais en quelques chiffres, notre Route de l'eau nous a fait parcourir prés de 30 000 km (29729 exactement) dans 18 pays différents.

Nous restons donc en ligne car nous avons encore de la matière pour faire vivre ce blog !
Il reste toutes les photos prises avec l’appareil argentique, qui promettent d’être parmi les plus belles…
Nous prévoyons aussi de mettre en lien des séquences vidéo inédites, des morceaux de choix réalisés tout au long du voyage !!! ;-)

Et surtout nous attendons avec impatience vos derniers commentaires ! Car pour être très honnêtes ce sont vos messages qui ont permis à ce blog de perdurer tout au long du voyage.
Sans vos retours pleins d’humour ou d’encouragements, nous aurions probablement abandonné sa rédaction car cela demandait des heures de préparation. Nous avons continué car nous savions que vous nous lisiez, et aujourd’hui nous réalisons qu’il constitue un formidable carnet de bord !
Merci à vous tous qui nous avez lu, et qui avez participé à cette belle balade entre web et réalité !

Pour les plus timides ou pour ceux qui souhaitent nous laisser des messages personnels (ou professionnels : éditeurs, mécènes, grossistes en pièces détachées …) nous avons créé une boite mail de la route de l’eau : routedeleau@hotmail.com

N’hésitez pas à l’utiliser.

Dans l’impatience de vous revoir ...

Sur les traces de Michel Strogoff

2006-10-11T17:55:00.000+01:00

Tel le héro de Jules Vernes, notre mission était de traverser la Sibérie de Irkoutsk à Moscou, et même au-delà, jusqu’à St Petersburg. Tant de kilomètres à parcourir, et autant de d’aventures et de périls qui nous guettaient !

Mais point de « Tarares » sauvages à affronter, point d’ours sibérien à pourfendre ni de geôles desquelles s’évader … Nos seuls tatares furent les policiers russes, nos ours des chiens affamés et nos sombres geôles des hôtels plutôt confortables !!!

Mais nous avons quand même du mener nos trois chevaux (autre nom de l’Ami6) à travers les trous sournois des mauvaises routes, réparer notre attelage sur le vif comme l’on changeait les essieux en abattant un arbre, affronter les moustiques impitoyables et en horde supérieure en nombre, lutter contre des vents violents et des pluies menaçantes qui contraient l’avancée puissante de notre machine, et résister aux premières vagues de froid nous saisissant au réveil, et gelant jusqu’à l’intérieur de la voiture ! …

Notre récit commence aux portes de la Russie, loin à l’Est, quelque part entre Ulaan Baatar et Irkoutsk. Nos deux aventuriers entamaient un long retour après un exil de 7 mois à travers des contrées peu fréquentées. Il leur faudrait parcourir 6900 verstes (soit environ 7000 km) à travers forêts et montagnes, steppes et marécages pour atteindre leur objectif : l’Europe !

Quelques verstes à peine après avoir franchi la frontière, la forêt luxuriante refaisait son apparition. Et quel accueil, elle s’était parée de ses plus beaux atours. L’automne avait déjà saisi les arbres de sa main gantée de jaunes et d’ocres, et les tons chauds les plus chatoyants illuminaient les cimes frémissantes. Bouleaux et sapins ondulaient dans une brise exaltant leurs parfums d’humus et de résine. Nous n’étions que mi-septembre mais déjà l’automne battait son plein et ils pénétraient dans la vaste forêt sibérienne au moment où le festival des couleurs était à son apogée. Un véritable enchantement après toutes ces semaines passées au cœur des étendues steppiques. Les habitations aussi avaient changé et les yourtes avaient laissé place aux petites maisons de bois sibériennes.

Leur itinéraire devait d’abord les mener dans la capitale de la Sibérie asiatique : Irkoutsk. La route principale qui s’élance au Nord depuis la Mongolie, se divise après 220 verstes (235 km), d’une part vers l’Est, d’autre part à l’Ouest. La route de l’Est jusqu’à Vladivostok les avait bien tentée fut un temps, leur ouvrant la porte de l’évasion vers le Canada, et d’un retour par l’Est, réalisant ainsi, un tour du monde !… Mais l’organisation d’une telle entreprise s’avéra trop couteuse pour leurs bourses déjà bien amoindries et pour leur fidèle Ami6, elle aussi bien éprouvée par toutes ces verstes déjà parcourues.

La voie de la raison leur dicta de choisir l’Ouest pour rentrer plus directement. Après avoir suivi le soleil levant, ils se dirigeraient maintenant vers les lumières du couchant.

Cependant il leur fallait commencer par réussir l’épreuve des « montagnes russes » ! En effet le lac Baïkal est cintré par des reliefs assez abrupts. Et leurs trois chevaux se démenaient vaillamment, tantôt tels de « hardies colombes » dans les descentes, tantôt se trainant comme des « escargots du diable » dans les côtes ! Mais encourageant toujours leur monture ils veillaient à la ménager suffisamment, l’objectif étant de rentrer certes, mais au volant de leur dévouée Citroën.

Quand le premier surplomb leur laissa entrevoir le fameux lac Baïkal, ils restèrent sans voix : son immensité était telle qu’ils croyaient voir la mer ! Un vent furieux soufflait ce jour là et d’improbables vagues venaient se briser sur ses berges. L’écume qui se mouvait à la surface le rendait plus impressionnant encore et les fragiles barques de pêche étaient restées amarrées sur son bord. Nos deux amis ne purent résister à l’envie d’aller y plonger la main, immortalisant cette rencontre avec le plus grand et le plus profond lac du monde. Ils auraient souhaité prolonger l’admiration de ce spectacle qu’ils ne reverraient peut-être plus jamais, mais la pluie qui avait décidé par malchance de s’abattre ce jour là, les força à renoncer avec regret à leurs projets de bivouac au bord du lac.

Ils poussèrent ainsi leur étape jusqu’à Irkoutsk, roulant pendant toute la journée sur environ 457 kilomètres … Epuisée par ce rythme soutenu et les reliefs prononcés, leur courageuse Ami 6 vint à bout de la dernière côte en « première ». Ils décidèrent que tous avaient bien mérité de récupérer et la conduisirent à une écurie confortable où attelage et équipage purent prendre un repos mérité. Heureux d’avoir trouvé une auberge plus agréable que les sinistres hôtels soviétiques auxquels ils s’attendaient, ils prirent à peine le temps de profiter de cette ville charmante. Irkoutsk est pourtant un agréable lieu de villégiature en été et une destination fort romantique quand ses coupoles se couvrent de neige et ses ponts de givre en hiver.
Mais ils ne devaient pas oublier leur but : réussir à traverser la Russie dans le temps impartit. Leur mission devait gouverner leurs actions et, malgré l’envie qui était grande de visiter un peu mieux cette magnifique ville et ses environs, dés le lendemain matin ils filaient à nouveau sur la grande route sibérienne.
Cet axe de communication est l’unique route qui, traversant toute la Sibérie d’Asie en Europe relie Irkoutsk à Moscou. Cette voie historique était déjà celle qu’avait fait emprunter Jules Vernes à son héros, Michel Strogoff, dans les années 1860, mais en sens inverse pour accomplir sa mission pour le Tzar.

Après cette étape d’Irkoutsk donc, point de repos jusqu’à Novossibirsk. Il fallait prendre de l’avance pour parer à toute éventualité. De plus ils avaient pris des informations, qui s’étaient révélées fâcheuses, sur l’état de la route. En effet, ils savaient que cette portion était fort dégradée et ils s’attendaient à ce que leur cadence soutenue soit quelque peu ralentie. Cela n’était pas pour les réjouir, craignant aussi pour la santé de leur véhicule.
Environ 400 verstes plus loin, ils arrivaient sur les premières difficultés. La route pourtant goudronnée était criblée de trous d’un genre nouveau par rapport à ceux qu’ils avaient déjà dû éviter dans divers pays. Cette fois ils n’étaient pas nécessairement profonds, mais en si grand nombre et si serrés qu’il était impossible de les contourner. Ils étaient donc contraints de les franchir très lentement afin de ménager jantes et amortisseurs. Mais le pire les attendait et c’est bientôt la piste qui les accueilli, poussiéreuse et irrégulière. Et c’est dans le halo opaque et suffoquant soulevé par les énormes semi-remorques qu’ils durent poursuivre leur chemin.

Nos voyageurs se relayèrent au volant pour parcourir les 1900 verstes (presque 2000 km) qui séparent Irkoutsk de Novossibirsk. Ils franchirent cette distance en 4 jours, faisant parfois des étapes de 600 km, même dans ces conditions difficiles. Ce n’est que le soir, à la lumière du couchant qu’ils se décidaient enfin à prendre quelque repos autour d’un feu de camp.
L’un d’entre eux, allumé auprès d’un petit étang qui reflétait les délicates couleurs du crépuscule, promettait une belle soirée pour terminer cette longue journée. Mais ils réalisèrent, alors qu’ils s’installaient, que l’étang abritait de détestables hôtes et qu’il en était littéralement infesté : d’affamés moustiques ! Les insectes ailés étaient si voraces, qu’ils durent se couvrir le visage et les mains, et malgré cela, ils furent criblés de piqûres.
Ils tinrent bon cependant, ne voulant point chercher un autre refuge à cette heure avancée. Mais le sort voulu leur donner raison et une fois la nuit tombée, la température chuta et les venimeux diptères, comme par enchantement, disparurent !

C’est finalement à quelques centaines de verstes de Novossibirsk qu’ils retrouvèrent une route plus carrossable. Ils se réjouissaient de pouvoir détendre l’attention soutenue que demande la conduite sur piste quand, dans la matinée, Stéphane décela une vibration anormale au niveau de son pied gauche. Stoppant alors la voiture, il s’empressa de se pencher sous le châssis pour inspecter l’origine de ce bruit suspect.
- « Diable ! » s’écria-t-il.
- « Que se passe-t-il ? » s’enquit Emmanuelle subitement inquiète.
- « La fixation avant du pot de suspension s’est brisée ! ».
Le rejoignant alors à la gauche du véhicule elle lui demanda timidement :
- « Est-ce grave ? … »
Mais déjà Stéphane était couché sous l’Ami6 et examinait la situation.
- « Cela pourrait le devenir … » concentré, il ne s’étendit pas en explications.
Il ne tarda pas à trouver une solution de secours.
- « Ne t’inquiète pas, cela ne nous arrêtera pas » la rassura-t-il. « En pratiquant deux trous dans le plancher, afin d’y glisser une sangle, nous pourrons maintenir ainsi le pot de suspension en place. »
Et tout en s’expliquant il sortait déjà la malle à outils du coffre. Moins d’une heure plus tard, ils reprenaient leur route mais à une allure moins vive, soucieux de ménager cette attelle provisoire.

Ils attinrent finalement avec soulagement Novossibirsk en fin de journée. Cette grande cité d’environ un million d’habitants, située sur les rives de l’Ob, est devenue la plus importante de Sibérie. Ils eurent bien du mal à s’orienter dans le réseau de larges avenues et à dénicher une chambre et un enclos où mettre leur monture en sécurité. Finalement convenablement installés ils s’offrirent un long repos toute la journée du lendemain et festoyèrent même pour arroser ce jour du 21 Septembre …
Ils se trouvaient alors à quelques 200 kilomètres au Nord de Barnaul. Ils se souvinrent avec une pointe d’amusement, de leur mine inquiète lorsqu’ils arrivaient, 3 mois et demi auparavant dans cette ville. Leur machine surchauffant, s’essoufflant, ils doutaient même qu’elle parvienne à franchir les cols pour entrer en Mongolie (chapitre de L’Altaï).
L’ironie du sort en avait voulu autrement et ils plaisantaient maintenant sur leurs inquiétudes d’alors, ayant fait depuis tant de kilomètres !

Souhaitant qu’ils puissent rire encore de leurs craintes concernant cet ultime passage en Russie, ils reprirent à nouveau la route, reposés et déterminés.
Mais leur trajectoire allait rencontrer un obstacle : la frontière kazakhe !
En effet la route principale de Sibérie, traverse sur environ 200 verstes le nord du Kazakhstan … Jeu de frontières, intérêts politiques, l’affaire n’est qu’un détail pour un russe qui n’a pas besoin de visa, c’est une barrière infranchissable pour tout autre étranger sans possession du « sésame » ….Il leur fallait donc trouver une autre issue sans pour autant perdre de temps. Suivant les traces de leur héros, Michel Strogoff, ils choisirent exactement le même parcours et suivirent la voie historique : celle qui relie Omsk à Ichim et Tyoumen, pour passer l’Oural entre les très anciennes villes d’Ekaterinburg et Perm. Ils se réjouissaient de découvrir le visage de ces cités dont les noms résonnaient encore des descriptions de Jules Vernes.

Ils s’engagèrent sur une route de moindre importance mais très fréquentée, notamment par les énormes Tarentass des transporteurs routiers.
Ils lancèrent leurs trois chevaux à leur plus vive allure et enlevèrent leur véhicule à une vitesse de 66 verstes à l’heure. Ils pouvaient être satisfaits de dévorer ainsi les kilomètres car à l’époque de Strogoff, ils auraient avancé au plus vite à 12 verstes à l’heure avec trois chevaux !
Mais les éléments semblèrent alors se liguer contre eux afin de contrarier leur rapide progression. La pluie et le vent se déchainèrent avec force. Ils pouvaient encore lutter contre la pluie mais Eole avait décidé de souffler bien évidemment de face leur faisant perdre une vitesse considérable. Leurs trois destriers de démenaient contre cette force antagoniste, et donnaient vaillamment toute leur puissance. Mais le vent fou les contraignait à ne pas dépasser les 50 verstes à l’heure.
Ils échouèrent, résignés, mais non vaincus dans un relais de poste où ils purent laisser reposer leur brave monture et se protéger des assauts du vent pour la nuit.
Il souffla ainsi pendant prés de trois jours, durant lesquels ils avancèrent avec peine, prenant leur mal en patience, cherchant aux cimes des arbres agités un signe d’apaisement.

Ils trouvèrent refuge après 1000 verstes à Ekaterinburg, la belle ville qui annonce la fin de la Sibérie. Cette agglomération est la dernière de la grande région du froid, au pied des monts Oural. En effet la chaine de l’Oural, comme le fleuve du même nom, possèdent l’éminent rôle géographique, de séparer l’Europe de l’Asie. Ils décidèrent donc de faire halte, avant de passer la barrière de montagnes, qui les projetterait du côté européen. Encore une fois les souvenirs ressurgirent : traversant il y avait quelques mois seulement auparavant le fleuve Oural sur le large pont Abay, ils étaient entrés cette fois en Asie … (chapitre « Russie partie 1 »)
Ils en profitèrent pour s’occuper un peu de leur fidèle Ami6. Elle méritait bien une bonne douche ainsi qu’une huile fraiche pour son moteur et des bougies neuves. Une rapide visite de la ville leur permit d’admirer ses belles façades souvent colorées de bleu et les clochers ventrus des églises orthodoxes. Ce décor vieux de plusieurs siècles contrastait avec la modernité de certains immeubles qui avaient été intégrés parfois harmonieusement à l’architecture générale. C’était la plus jolie ville russe qu’il leur était donné de voir après Irkoutsk. Même si l’étape fut courte, elle n’en fut pas moins fort agréable et efficace, et ils repartirent le lendemain certes un peu retardés, mais avec des chevaux frais.

Ils espéraient que leur monture encouragée et bichonnée ne nécessiterait plus de halte prolongée. Ils s’exhortèrent à parcourir au moins 400 kilomètres par jour jusqu’à Moscou, encore distante de 1880 verstes, soit presque 2000 km. C’était la condition, s’ils voulaient gagner la capitale et voir le Kremlin d’où le courrier du Tzar était partit …

Il leur fallait d’abord franchir la fameuse montagne qui, s’ils la savaient très ancienne, leur faisait craindre quelques côtes difficiles. Il n’en fut rien et ils traversèrent dans une passe où l’altitude ne devait pas excéder les 600 m. Ce fut presque décevant car le fantasme était grand autour de cette frontière symbolisant les « Portes de la Sibérie » ! Cette terre si fertile pour l’imagination, et que beaucoup situent loin au Nord Est de la Russie, commence en fait dés le versant Est de l’Oural. Des exilés qui le franchirent à l’époque du Tzar, la plupart ne revinrent jamais, et l’on avait coutume de dire que « tout homme qui passait les monts Oural entre les gendarmes ne devait plus jamais les franchir » (Jules VERNES).
Aujourd’hui encore il existe une certaine scission entre la Russie de l’Est et celle de l’Ouest, et bien des citoyens russes ne sont jamais allés d’un côté ou de l’autre de ces fameuses montagnes !
L’Ami 6 et ses passagers les franchirent en moins d’une journée et furent le soir même au-delà de Perm. Ils avaient dés alors parcouru plus de kilomètres en Russie que bien des habitants de ce pays.
Il sembla, par un heureux hasard que le climat fut désormais de leur côté. Les températures se radoucirent et les nuages s’étaient enfin volatilisés. Ils avançaient à nouveau à un rythme soutenu et ils purent retrouver le plaisir des bivouacs en pleine nature. La douceur de l’air et le crépitement du feu de bois laissait à penser qu’ils avaient laissé les pluies automnales derrière eux et que le franchissement des montagnes les mettait à l’abri des premières rigueurs de l’hiver sibérien.
Mais ils ne tardèrent pas à se faire rattraper et c’est au petit matin, lors d’un réveil au bord de l’immense Volga qu’ils retrouvèrent la pluie. Bien grande était leur déception car ils espéraient pouvoir admirer le lever de soleil sur ses eaux. Mais ils avaient pu saisir la veille les derniers rayons du soir, et un doux crépuscule s’offrit à eux sur ce fleuve qu’ils croisaient pour la seconde fois, bien en amont de son delta (chapitre "Russie partie 1 »).
Cette énorme rivière prend sa source au nord de Moscou et vient terminer sa course, après s’être étalée en nombreux méandres et réservoirs, dans la mer Caspienne.
Ils suivirent son cours jusqu’à Nizni Novgorod pour atteindre le lendemain la tant attendue Moscou !

Deux cent verstes avant d’être en vue de la citée, la circulation devint alors plus dense et menaçante. Elle demandait une attention de tous les instants. Tarentass et télègues (Lada et Mercedes) survenaient de toutes parts, doublant dangereusement, ne maitrisant pas leurs chevaux emballés et ne respectant aucun code de bienséance ! Nos voyageurs aguerris n’avaient jamais vu pareille conduite proche de la folie et relevant d’une telle inconscience. Ils ne dénombrèrent pas moins de 5 accidents à l’approche de la ville. Mais c’est avec succès qu’ils pénétrèrent jusqu’au centre ville, sans heur et sans même une égratignure.

Ils avaient eu peu d’espoir au début du voyage d’avoir suffisamment de temps pour s’arrêter dans la capitale. Mais l’avance qu’ils avaient su prendre, leur permit cette fantaisie. Ils touchaient non pas au but, mais au commencement du roman de Jules Vernes : le palais du Tzar de Russie.
C’est devant le Kremlin, lieu plein de mystères et de secrets, que nous remerciâmes M. Jules Vernes de nous avoir tant inspirés, et si bien accompagné avec son roman palpitant tout au long de la route. Nous laisserons là nos envolées lyriques étant remontés à la source de l’histoire, et espérant vous avoir autant divertis à la lecture que nous nous sommes amusés à l’écriture.

Et c’est avec une certaine émotion que nous garâmes notre vieille Ami6 face aux murs rouges du Kremlin. A chaque fois c’est un nouvel étonnement et une certaine satisfaction d’atteindre des lieux qui ont nourri notre imaginaire pendant tant de kilomètres.

La Place Rouge ! Elle s’offrait devant nous, encadrée par les fortifications du Kremlin, le magnifique bâtiment vermillon du musée de Moscou, l’immense et historique Goum, un centre commercial logé dans une architecture splendide, et, tout au bout, se dessinant sur le ciel comme d’énormes sucres d’orges, les clochers de la cathédrale St Basil.
Nous avions bien quelques images en tête de cette place mondialement connue, mais c’était une réelle surprise de la découvrir, finalement si différente et plus belle que ce que l’on se représentait. Nous ne savions même pas que s’y trouvait le tombeau de Lénine, l’homme dont on s’amusait à dire qu’il est peut-être celui dont on a fait le plus de statues au monde !!!

Et les surprises ne manquèrent pas dans cette découverte du centre de Moscou, car les environs du Kremlin sont vraiment charmants. La citadelle est bordée d’un joli parc où éclabousse une superbe fontaine, et d’un petit canal ou moscovites et touristes aiment s’y promener. Sur son autre façade c’est la Moskova qui coule à son pied et offre depuis les ponts qui l’enjambent une superbe perspective sur l’ensemble.

Mais le plus surprenant est encore la visite du Kremlin même, le foyer de la politique russe ! On y découvre alors au moins 5 églises et cathédrales. On réalise ainsi que ce « Kremlin » souvent employé pour évoquer le gouvernement russe, est un palais. Autrefois lieu de résidence des tzars ce sont eux qui ont fait construire ces sanctuaires religieux, pour eux-mêmes et pour la cour. Mais celles que nous avons pu visiter sont d’un style étrange, très austères et couvertes de peintures sur l’ensemble des murs.

Nous avons ainsi trotté la journée durant dans tout le centre ville, retrouvant avec plaisir le charme et la belle architecture des grandes capitales européennes.

Nous avons aussi pu observer quelques beaux exemples de « look russe », dans cette ville branchée. La jeune femme russe porte souvent la crinière longue, abondante et plutôt blonde, la jupe courte, très courte, et le talon haut, très haut … Et leurs petits volants affriolants qui s’agitent juste sous le pli de la fesse sont un appel au vent fripon !
Mais cela semble apparemment naturel pour tout le monde … Juste une conception plus osée de la féminité …

Mais nous ne pouvions malheureusement pas nous attarder plus d’une journée dans la fourmillante cité de 12 millions d’habitants. Nous tenions à nous rendre à St Petersburg avant de quitter la Russie. Tout d’abord par curiosité pour la belle « Venise du Nord », ensuite pour y retrouver un ami qui nous avait chaleureusement aidé lors de notre première entrée en Russie (chapitre « Russie partie 1 »).
Environ 700 km séparent Moscou de St Petersbourg, nous comptions donc 1 jour et demi de liaison. Il nous en faudra bien deux, car la pluie ayant décidé de ne plus nous lâcher. Nous avancions plus prudemment car la conduite furieuse des autres automobilistes ne s’était pas calmée, même avec la mauvaise visibilité … De plus, après 300 km, ayant joué des essuie-glaces pendant toute la journée, nous les sentions faiblir quand ils finir par refuser d’essuyer une goutte de plus, au moment où nous cherchions un bivouac … Nous ne tardâmes pas à nous arrêter et une forte odeur de roussi envahit la voiture … Nous pensâmes alors que les essuie-glaces étaient définitivement « cramés »! Nous priâmes pour qu’il cesse enfin de pleuvoir le lendemain.

Fort heureusement c’est nappés dans une douce brume que nous nous réveillâmes au petit matin. On fit aussitôt rugir notre machine et nous nous lançâmes à nouveau sur la route. Quelques kilomètres plus loin, nous nous faisions doubler par un motard (chose rare à cette saison déjà avancée) qui nous fait signe de nous arrêter. Et là surprise, l’homme est français et il fait le pari, peut-être encore plus fou que nous, de traverser la Russie depuis le Japon, jusqu’en France !!! Mais le plus incroyable, et nos amis motards en conviendrons, c’est qu’il le fait au guidon d’une 250 Virago !!! Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette autre épopée voici son site :
www.blocteur.net/blog
Lui, suit les traces de Madame de Bourboulon, voyageuse du 19 siècle, qui a inspiré Jules Vernes pour Michel Strogoff ! Belle coïncidence de se rencontrer sur la route.
Du coup nous nous sommes racontés tout cela autour d’un café et nous sommes retrouvés un peu plus tard à St Petersburg.

C’est donc après un ultime bivouac que nous atteignîmes la belle ville du Nord.

Comme chacun le sait, St Petersburg est une superbe cité, parcourue de canaux. Construite sur d’anciens marais, elle s’avance sur la mer baltique, autour de la rivière Neva.

Cette ville si célèbre, qui fut la capitale de Russie pendant de nombreuses années n’a que 300 ans ! Cela est surprenant quand on voit les bâtiments qui paraissent très anciens et l’ensemble presque intact de cette architecture historique.
Pierre le Grand qui fit naître cette ville lui offrit les plus grands architectes européens. C’est peut-être pour cette raison que les occidentaux sont si sensibles à son charme car certaines de ses rues semblent s’inspirer des plus belles avenues parisiennes, en beaucoup plus coloré cependant. Il semble que la révolution soviétique n’a pas eu prise sur cette ville. Nous n’avons aperçu quasiment aucun batiment-bloc, lugubre et sombre de cette période.

Mais les toits de pain d’épice de ses églises baroques ne s’y laissent pas méprendre : on est bien en Russie et l’on sent que tout le charme de cette ville se révèle en fait en hiver…

L’automne, très pluvieux, n’est peut-être pas la meilleure période pour la visiter. Mais les éclaircies fabuleuses dont nous fûmes graciés, nous offrirent des contrastes spectaculaires.

Une autre saison est très appréciée pour profiter de cette ville : l’été et ses nuits blanches ! En effet St Petersburg et située suffisamment au Nord pour connaitre ce phénomène des nuits sans pénombre pendant presque deux mois. La clarté permet de profiter de journées interminables, où l’on se promène tard, où la fête anime parcs, rues et plages, ainsi que les quantités incroyables de bars et de restaurants.

Mais nous n’avons appris tout cela que grâce à nos guides : Inna et Pavel, les enfants d’Alexandre. Nous avions rencontré ce Monsieur lorsque nous avions passé la frontière russe par le ferry, et il nous avait invités à St Petersburg. A l’époque nous ne pensions pas passer par cette ville si au Nord. Mais le destin en a voulu autrement et nous étions ravis de revoir cette charmante personne, très joviale. Il était malheureusement en voyage au moment où nous sommes arrivés, et nous devions rencontrer ses enfants, qui ont à peu prés nos âges.
Ces derniers nous ont fait visiter tous les plus beaux endroits de la ville et nous avons franchement sympathisé. Ils se sont fait un devoir d’être de parfaits guides et nous ont fait passer une excellente après-midi.

Nous devions les revoir deux jours plus tard, Alex étant rentré, nous étions invités à déjeuner chez eux. La maitresse de maison nous avait préparé un festin et nous avons passé une bonne partie de l’après-midi à table ! Mais c’était très sympathique, presque tout le monde parlant anglais nous avons pu facilement communiquer et nous avons passé un joyeux moment, très convivial. Nous espérons vivement qu’ils pourront venir nous voir en France. Nous avons d’ailleurs appris à ce sujet qu’il est aussi difficile pour un Russe de venir en France que pour un français d’aller en Russie ! Il leur faut à eux aussi une lettre d’invitation ! Nous avions pesté contre l’administration russe et ses complications, il faut croire que nous ne faisons guère mieux …

Ainsi se terminait notre séjour à St Petersburg, encore un lieu où nous aimerions revenir, comme des centaines d’autres qui nous ont touché, sur notre route … Il fallait quitter le lendemain la grande, l’immense, la gigantesque Russie. Ce n’était pas sans un léger pincement au cœur que nous prenions la route de la frontière, une nouvelle fois.
Nous étions tous plongés dans l’évocation de ce long parcours de 3 semaines, quand soudain : Les Tartares !!!
Bâton levé, sifflet au bec, ils nous ordonnaient de nous arrêter.
La culpabilité nous tombe sur les épaules tout à coup, mais aucune signalisation, aucun village, rien qui aurait pu nous faire douter de notre innocence : sans doute un ultime contrôle, qui se soldera par « elle a quel âge votre voiture » !
Niet !
Celui-là n’avait pas l’air d’un drôle du tout, et il semblait qu’il y avait « Prrrrroblém » …
Le problème c’est que nous étions arrivés à 74 km/h dans une zone à 60 … Selon les dires du bonhomme car nous n’avons vu aucun panneau … Ca n’est pas la première fois …
On prend notre air bête et contrarié. On fait signe qu’on ne comprend pas le russe, espérant bien que découragé, il nous laisse repartir. Mais c’est un têtu le bougre et muni d’un petit carnet de traduction russe-anglais il nous pointe du doigt :
« Vous avez fait une infraction flagrante »
« Vous avez outrepassé les lois du pays »
« Vous n’avez pas respecté le code de la route » …etc
Bon le message est clair : il n’est pas content, on a fait une Grosse bêtise … Même si on avait l’air bête, on avait bien compris !
Il nous annonce alors qu’il faut retourner à St Petersburg si on veut récupérer nos papiers !!!
Pas question ! Notre visa se termine dans quelques heures.
Là du coup on retrouve nos quelques mots de russe pour lui expliquer que c’est im-po-ssible !
Comment se résout une affaire comme celle-ci d’après vous ? …
Et bien on donne ce qui reste dans le fond du porte-monnaie, et on espère que cela fera l’affaire ….
Et on est repartit.
Et oui, l’Europe, c’est juste là, à 50 kilomètres, mais ne pas s’y tromper, tant que la ligne n’est pas passée, c’est encore bel et bien la loi (ou non loi) russe qui règne.

Cependant ce fut le seul control qui s’est soldé ainsi sur la bonne vingtaine à laquelle nous nous sommes soumis, toujours auprès de policiers courtois et même sympathiques. Nous étions même contents de retrouver des forces de l’ordre dignes de ce nom après les policiers mongols, toujours imbibés d’alcool …
Ainsi quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous passions la frontière, rapidement et sans aucun problème, sans même une fouille du véhicule (dommage, on aurait dû ramener une caisse de vodka !).

Nous voici maintenant en Estonie, tout au Nord de l’Europe, le premier des trois pays baltes que nous allons traverser.
Nous garderons un excellent souvenir de Russie qui, alors que nous la redoutions, certainement à cause des difficultés pour y entrer, nous a énormément plus. Nous y avons trouvé des gens conviviaux et souriants (pour ça, la voiture n’y est pas pour rien …) et des paysages splendides et contrastés. Un pays à découvrir, vraiment, car il paraît bien lointain et bien mystérieux aux occidentaux.

Plus que 3 400 km, et le village de St Didier sur Beaujeu sera bientôt en vue !
En espérant que l’Ami 6 voudra encore bien fournir ce dernier effort.

Bairta Mongolia *

2006-09-12T09:46:00.000+01:00

C’est avec joie que nous avons retrouvé notre vieille Citroën qui nous attendait bien sagement chez les parents de Borgio, un ami mongol. Nous avions commandé quelques pièces avant de partir en Chine, qui étaient arrivées entre-temps par DHL. Steph se réjouissait de redonner un peu de jeunesse à certaines parties du moteur, fatiguées par les 18 000 km déjà parcourus.
Mais avant de mettre les mains dans la bonne graisse mécanique, il a d’abord voulu la nettoyer de la boue des pistes, histoire d’y voir plus clair. Elle a eu droit à un shampouinage en règle pour les retrouvailles !

Ensuite phase « remise en forme » avec le remplacement de la pompe a essence qui nous avait joué des tours quelques chapitres auparavant, changement de l’hélice qui avait perdu quelques palles et pose de nouveaux segments, histoire de lui redonner un peu de pêche. Il a fallu deux petites journées pour réviser l’ensemble de l’Ami6.
Du coup, entre la mécanique, la rédaction du blog et les formalités pour lancer la demande de visa russe, nous passerons finalement 10 jours à Ulan Bator !

Mais nous avions aussi quelques amis à revoir et c’est finalement bien agréable de retrouver un univers connu, nos habitudes comme les petits croissants de la boulangerie française, tenue par un Alexandre toujours souriant … Quand on est en perpétuel mouvement, le plaisir de retrouver quelques attaches, aussi fines soient-elles donne un peu l’impression de retourner a la maison ! Du coup on a pas vu le temps passer et on s’est sentis un peu moins oppressés par la vie citadine que les autres fois. La Chine nous aurait-elle vaccinés avec ses mégapoles ? ...

Nous avons aussi revu Nanjid, notre super chauffeur, que nous avons eu grand plaisir à retrouver. Comme toujours il s’est montré prêt à nous rendre service : il a conduit Stéphane dans ses repères à trésors mécaniques, discutant les prix pour lui et lui dénichant les meilleurs coins pour tout ce dont il avait besoin.

Il a tenu à faire une séance photo avec le costume traditionnel mongol, et nous sommes allés au pied du Grand Bouddha qui domine Ulan Bator pour avoir un décor digne de nos tenues !!!
Nanjid est quelqu’un de formidable et probablement le mongol avec lequel nous avons le mieux sympathisé. Nous espérons vraiment rester en contact avec lui.

Par contre nous avons aussi retrouvé d’autres connaissances dans la capitale de Mongolie : les enfants de la rue. Nous n'en avions pas parlé jusqu'alors mais l'hiver approchant, leur sort ne peut laisser indifférent. Ces enfants, tous venant de milieux très difficiles ont soit fuit des parents alcooliques ou abusifs, soit se sont retrouvés livrés a eux-mêmes, la famille ne pouvant plus les nourrir. C’est digne d’une histoire de Petit Poucet, mais il existe en effet une réelle misère sociale dans les faubourgs d'Ulan Bator, et ce n’est pas un conte de fée, c’est bien réel et ça se passe en 2006.Mais le plus terrible c'est que quand vient l'hiver les mômes n'ont alors pour seul refuge contre le froid, que les égouts de la ville ! Ils vivent ici, entre les conduits de chauffage central et d'eau chaude qui leurs procurent un peu de chaleur pour lutter contre les moins 30 degrés de l'extérieur ... Bien entendu ils se blessent, tombent malades et ont évidemment des carences alimentaires. Et dans des situations de dénuement pareil, cela prend des proportions énormes et des dizaines de gamins meurent chaque année, parfois juste de froid !!!
Certains préfèrent même vivre de petits larcins pour passer l’hiver en prison et avoir au moins une soupe et un lit…
Ils sont environ 2000 enfants à vivre dans la rue. A l’époque communiste cela n’existait pas. A l’heure où l’on applaudit les efforts démocratiques de la Mongolie et son ouverture vers l’occident, la condition de ses enfants devrait être la priorité du gouvernement mongol.Une situation pareille, avec des gosses qui n'ont pour certains même pas 5 ans est insupportable.
Nous avons sympathisé avec un des enfants qui faisait la manche prés de notre hôtel. Nous n’avons pas pu faire grand-chose, à part lui offrir quelques repas. Et son grand sourire à chaque fois qu’il nous voyait était à la fois chaleureux et en même temps nous brisait le cœur de voir ce môme adorable, tout seul et livré à la loi de la rue. Car même entre eux les gosses ne sont pas tendres et certains même sont organisés en « gangs » …à 10 ans … Des enfants sans enfance.

Si on ne peut tous les adopter, même si parfois l'envie est grande, on peut cependant aider les organismes qui s'en occupent. Il y a heureusement plusieurs structures à Ulan Bator, gouvernementales ou non.
Il existe la fondation Christina Noble, qui œuvre pour les enfants en Asie du Sud et qui a monté un lieu d’accueil à Ulan Bator. Elle accepte toute sorte de dons comme des vêtements ou des cahiers. La liste de ce dont ils ont besoin est longue, et si vous voulez contribuer à son travail, vous pouvez aller voir son site :
http://www.cncf.org/

Il y a aussi un orphelinat d'Etat, qui a évidemment très peu de moyens. Des jeunes viennent l'été pour faire des camps avec les enfants et leur donner un peu d’animation pendant quelques mois. Nous avons rencontré un groupe de français, venus avec des camions chargés de matériel pour l’orphelinat (et aussi du matériel son et lumière pour organiser des rencontres musicales avec des locaux).
Ils sont restés tout l’été et racontent leur expérience avec les enfants sur leur site : http://missionmongolie.blog.lemonde.fr/missionmongolie/2006/08/index.html
Ils les ont notamment enregistrés chantant a capella, pour vendre le CD au profit de l’orphelinat.

Nous avons aussi profité d’être dans la capitale pour aller écouter une dernière fois un concert de musique traditionnelle mongole. Ce fut comme toujours un vrai régal, les chants et les mélodies vous transportant loin dans la steppe, au rythme du galop des chevaux, ou du souffle du vent. A découvrir absolument !

Cela nous a pressé de retrouver les grands espaces et nous avons filé direction l’Est d’Ulan Bator, du côté de Baganuur, dans un coin que nous avait conseillé Borgio.
Ces quelques centaines de kilomètres nous ont permis de tester la voiture, qui va bien et qui a repris un peu de pêche. C’était bien agréable de renouer avec les nuits dans notre petite auto et de se réveiller en regardant la campagne autour.

Nous avons retrouvé les merveilleuses lumières et les somptueux paysages de Mongolie qui nous avaient manqué. Nous avons planté le bivouac prés d’une large rivière, nous régalant depuis l’entrée de la tente des contrastes du bleu profond de l’eau et de celui plus clair du ciel, avec l’or des steppes jaunies par l’été.

Un été bien loin déjà semble-t-il car au petit matin, c’est la neige qui nous a accueillis au réveil ! Nous avions résisté depuis la veille à un fort vent du Nord si froid qu’il nous avait contraints malgré le soleil à enfiler blousons et bonnets.

Il avait même fallu arrimer la tente à la voiture pour qu’elle ne s’envole pas… Nous ne nous attendions tout de même pas à ce qu’il nous amène des giboulées de neige !

Mais comme en fin de matinée le ciel devenu gris de plomb a commencé à s’éclaircir, nous avons vaillamment décidé de rester encore, résolus à ne pas déjà retourner à Ulan Bator.
Le lendemain fut ensoleillé mais décidément trop froid, et quand il se remit à neiger nous décidâmes de plier le camp.

Nous partîmes à la recherche de quelque camp de yourte pour nous réchauffer autour d’un poêle. C’est avec joie que nous avons finit par en dénicher un dans un endroit non moins idyllique, avec une vue superbe sur un large fleuve aux langoureux méandres.

Et comme par hasard le lendemain le vent était tombé par miracle et il faisait si chaud que nous avons déjeuné devant notre ger en T-shirt ! Allez comprendre … On ne dira jamais assez que la Mongolie est un pays imprévisible !
Du coup nous avons pu profiter de l’endroit encore deux jours et se faire de belles balades au bord de l’eau.

Mais ce joli coin très peu fréquenté à cette saison promet de devenir un futur « tourist land » car les mongols ont bien compris l’intérêt lucratif de monter un camp de yourtes à 50 kilomètres d’Ulan Bator … Ainsi plusieurs structures étaient en construction autour de la notre et certains bâtissent même des supers gers en béton, pour toujours plus d’authenticité !!!

Et malheureusement la capacité de recyclage des déchets ne suit évidemment pas cette expansion et l’on continue à jeter les poubelles, par exemple dans le lit de la rivière …

Nous avons finalement dû quitter cette (encore) belle rivière, pour rentrer sur « UB » récupérer nos visas. Cette fois nous avions chargé une agence de l’affaire, échaudés par l’expérience du consulat russe d’Almaty … Nous avons ainsi pu obtenir un « rab » de 4 jours en plaidant que notre 3 CV est loin d’être une fusée, car le visa de tourisme délivré par le consulat d’Ulan Bator n’est que de 21 jours, au lieu de 30 partout ailleurs !
Notre mission, et nous n’avons pas le choix de l’accepter, est donc d’effectuer 8 000 km de liaison entre la frontière mongole et les portes de l’Europe en 25 jours…
Cela dit, ça ne fait que 320 km par jour, mais il ne s’agit pas d’avoir une panne sérieuse …

Nous nous réjouissons cependant de découvrir le lac Baikal en automne et de retrouver la chaleureuse spontanéité russe. Nous verrons bien ce que nous réserve « La Grande Russie » et en particulier les premiers milliers de kilomètres sibériens où nous savons qu’une route en très mauvais état, voir même une piste boueuse nous attend sur 200 km…
Quant à notre parcours dans ce vaste pays, au delà d’Irkoutsk puis Novossibirsk, nous ne sommes pas encore déterminés, le froid décidera pour nous … Mais après cette petite semaine à moins de zéros degrés sous notre tente estivale, on est prêt à affronter le début de l’hiver Sibérien !

En attendant voici une petite carte à agrandir du parcours effectué jusqu’à présent. C’est un trajet approximatif de ce que nous avons réalisé : en blanc avec la voiture, en rouge avec un autre moyen de transport (jeep ou mini van russe, cheval, train ou bus).

Notre route de l’eau se poursuit maintenant sur les rivières du retour ...

* "Au revoir Mongolie"

L'Empire du milieu

2006-09-03T08:09:00.000+01:00

Comment décrire notre séjour en Chine ?
Comme l’impression d’avoir vécu dans une énorme « marmite à riz » ?! …
Vous connaissez probablement ces appareils de cuisson à vapeur pour le riz. Et bien avec un peu d’imagination le climat chinois au mois d’Aout peut faire le même effet : celui d’être un petit grain de riz au milieu d’un milliard d’autres grains de riz qui cuisent lentement dans une chaleur saturée d’humidité !
Heureusement cet extraordinaire pays ne se résume tout de même pas à cela, mais c’est à peu prés ainsi que nous avons ressenti nos premières impressions de Chine. Il faut dire qu’après la fraicheur et les grands espaces de Mongolie, le contraste était saisissant.

Nous sommes arrivés a Pekin à 5h du matin après un trajet de 36h en train. Notre parcours faisait partie du mythique trajet du Transibérien, de Moscou à la Chine. Mais entre Ulan Bator et Pékin il est appelé le « Transmongolien ». Nous avions à notre disposition dans le compartiment un pique-nique gracieusement offert, du thé et, au bout du couloir, un samovar distribuant de l’eau en permanence, chauffée au poêle à bois.

Mais la principale originalité de ce train est qu’il change de roues en milieu de parcours ! En effet les voies ferrées soviétiques n’ont pas le même écartement que celles des chinois. Ainsi pour éviter aux passagers de changer de train, c’est le train qui se transforme ! Les wagons sont soulevés à plus d’un mètre du sol et les essieux sont échangés, opération qui prend environ deux heures.

Le voyage fut plutôt agréable, nous conduisant des steppes verdoyantes à l’aridité du désert de Gobi, puis à la végétation luxuriante de la Chine. Nous pénétrions enfin dans ce gigantesque pays, en ayant fait tout ce trajet par voie terrestre ! Nous commencions à réaliser que notre petite maison de Beaujeu était vraiment loin !
Il faut dire que lorsque l’on pénètre en Chine on a un peu l’impression de changer de planète ! Du moins on change vraiment de continent, il n’y a pas de doute, on entre en Asie du Sud, le dépaysement est total. Les paysages n’ont rien à voir avec ceux que nous avions traversés jusqu’alors, les visages et les costumes ont changé, les vélos apparaissent tout à coup par centaines, et l’on sent qu’une vie bouillonnante déborde des maisons et s’exprime dans la rue, où se bouscule la foule.

A l’arrivée à Pékin nous étions pressés de sortir pour prendre enfin un peu l’air. Et là, surprise ! En descendant sur le quai la première inspiration ne semble pas pénétrer jusqu’aux poumons ! On cherche l’air, et on réalise que nos organismes doivent s’adapter subitement à une chaleur déjà étouffante à cette heure très matinale et surtout à un taux d’humidité jamais fréquenté jusqu’alors. Deuxième surprise, en sortant de la gare le brouillard est si dense qu’on ne voit pas à plus de 100 m ! Le bout des avenues et les buildings nagent dans la brume. C’est ce que l’on appelle le « Smog », un mélange d’humidité qui retient la pollution et forme un nuage opaque !
Premiers contrastes violents avec la Mongolie …Mais point les derniers !

Nous avons relié en quelques milliers de kilomètres les capitales de deux grands pays d’orient, et nous sommes passés d’un « village » en pleine modernisation de 870 000 âmes entouré de yourtes, à une mégapole de 14 millions d’habitants vivants dans une forêt de buildings, autours des avenues les plus larges que nous ayons jamais vues, s’entrelaçant dans d’inextricables échangeurs routiers !
Nous venions de débarquer au pays de la démesure.
Démesurément grand et démesurément peuplé, avec une surface de 9,5 millions de km2 il est le troisième plus grand état du monde, mais le premier par la population. Ainsi tout se mesure à cette échelle : le nombre de véhicules motorisés et bien entendu le nombre de vélos, la taille des moindres « petites » villes, la production énergétique nécessaire pour faire vivre une telle population, la taille de leurs constructions (déjà il y a 2000 ans ils construisaient la Grande Muraille …) etc …

Mais la Chine est avant tout démesurément surprenante !
D’aucun ne peut rester indifférent à un pays aussi enchanteur par certains côtés et aussi pénible par d’autres. Et probablement, selon les affinités de chacun, pour des raisons différentes. Ainsi la palette des émotions et des sensations qui vous assaillent sans cesse est-elle infinie et parfois …épuisante ! Mais c’est aussi ce qui fait l’intérêt du voyage, et ce qui a fait de notre séjour en Chine un moment « intense ».
Ici pas une minute de répit pour les sens qui sont sollicités en permanence :
L’odorat frémit par moment aux senteurs de plats épicés, avant d’être assailli par les effluves d’eau croupie ou venant d’un monticule d’ordures.
Les yeux doivent être aux aguets en permanence pour éviter ici un vélo, là un crachat malencontreusement propulsé à vos pieds, ou au contraire pour repérer la petite merveille exposée dans une minuscule boutique.
Mais celles qui ont le plus souffert sont nos oreilles. L’agression des klaxonnes est permanente et parfois vraiment violente, sans compter les grincements insupportables des freins de vélos et les hurlements des haut-parleurs. Du coup les chinois ne se parlent pas mais aboient et l’ambiance dans les restaurants fait parfois penser à un hall de gare... A croire qu’ils en sont devenus sourds ! Et malheureusement aucun chants d’oiseaux n’a pu compenser ces bruits agressifs, nous n’en avons quasiment vu aucun de tout notre séjour, mis à part en cage …

Les premiers jours furent quand même adoucis par l’heureuse présence de Nathalie qui, maîtrisant très bien le chinois nous a tout facilité. Elle a trouvé un hôtel niché au cœur d’un quartier historique de Pékin, dans une de ces ruelles que l’on nomme Hutong (prononcer « routong »). Ces petites rues sont une vraie merveille et peut-être l’aspect le plus intéressant de Beijing (véritable nom de la capitale chinoise, nous nous sommes aperçus que seuls les français l’appellent « Pékin » … !).
C’est un vrai plaisir de s’égarer volontairement dans ces quartiers où frémit une façon de vivre traditionnelle. On est toujours tenté de glisser un œil derrière les épaisses portes en bois, qui dissimulent de jolies petites cours carrées souvent ombragées d’un grand arbre. L’organisation de ces maisons n’est pas ordinaire, elles sont toute orientées selon les règles du Fengshui, un art qui fait appel à la circulation de l’énergie universelle. Certaines datent de plus de 700 ans !

Ces petites maisons accolées ont créé une vie en communauté à laquelle les habitants sont apparemment très attachés, créant une certaine solidarité et une profonde entraide entre voisins. Certains quittent ces quartiers pour aller vivre dans les immeubles, car les Hutongs ne sont généralement pas alimentés en eau et en chauffage et qu’il faut utiliser les toilettes publiques dans la rue.

Mais ils y perdent aussi la chaleur de cette vie de quartier si animée.
On voit souvent les hommes rassemblés devant les entrées de cours pour boire une bière ou jouer au Majong, les femmes discuter avec animations les enfants jouant dans leurs jambes, ou alors c’est un groupe entier de voisins qui mangent dehors sur de petites tables, ou simplement un papy qui écoute ses oiseaux en cage …

Contrastant avec les calmes venelles, les rues marchandes sont couvertes de boutiques qui croulent sous les objets les plus divers, et de restaurants préparant des plats aux aspects parfois alléchants, parfois franchement …bizarres ! Les échoppes s’étalent jusque dans la rue et pour éviter d’alpaguer le passant toute la journée, certains ont placé des hauts- parleurs devant leur magasin qui crient pour eux toute la journée en boucle les qualités de leurs marchandises ! Les discussions vont bon train pour avoir le meilleur prix et au milieu se glissent les vélos et les « pousse-pousse » à grand renfort de sonnettes aux sonorités en tout genre.

Cette ambiance pleine de vie et de bruit, même si elle est vite fatigante, est un vrai bonheur pour les sens et vous fait ressentir le cœur palpitant de l’Asie.

Ces quartiers peu ordinaires, seuls endroits où l’on trouvait un vrai calme dés qu’on s’échappait dans une ruelle, tel un havre de paix soudain et inattendu, ont été notre « refuge pékinois » !

Ce sont vraiment les Hutongs qui nous ont fait aimer Beijing plus que toute autre ville de Chine et c’est désolant de savoir qu’ils sont détruits un a un par les réformes d’urbanisation.
En effet la démographie galopante et les besoins immobiliers poussent à remplacer ces petites habitations familiales par des immeubles toujours plus hauts. C’est un patrimoine architectural, historique et culturel qui disparait avec chaque quartier… Heureusement certains sont tout de même protégés et certaines maisons, comme celle où vécu le prince Gong au XVIIIe siècle, sont classées.

Une fois la famille partie à Shangai pour prendre l’avion qui les ramerait en France, nous nous sommes aventurés un peu plus loin que notre agréable quartier. Nous avons loué des vélos qui sont un moyen efficace et très sympa de se déplacer dans la ville. Partout l’on peut suivre des pistes cyclables mais l’adrénaline est à son comble quand il s’agit de traverser une rue pour changer de quartier !

Nous avons bien sure marché sur la place Tian Anmen, sous l’œil autoritaire de Mao dont l’immense portrait regarde fièrement la grande esplanade de sa création. C’est du haut des gradins qui entourent la « Porte de la paix céleste » que Mao regardait défiler ses Gardes rouges.
Son mausolée a été érigé au centre et une foule dense est prête à faire la queue plusieurs heures pour voir son corps embaumé. D’autres se font prendre en photo devant les statues dressées à l’entrée, à la gloire de l’ouvrier et du travailleur. Nous découvrirons que la grande passion des chinois est de systématiquement se faire prendre en photo devant les monuments qu’ils visitent. Et l’art de la pause se travaille dés le plus jeune âge !

C’est aussi sur cette place qui fut ainsi rendue tristement célèbre, que des manifestants réclamant la démocratie furent écrasés par les chars de l’armée en 1989 après l’ordre de Deng Xiaoping de les évacuer …

C’est au Nord de la place que se dresse la mythique Cité Interdite. L’envie était grande d’aller découvrir les merveilles que cachent ses hauts murs, mais l’incroyable foule qui se pressait devant, nous a convaincus d’attendre fin Aout (notre retour à Pékin) pour la visiter, dans l’espoir que le rush touristique se soit un peu calmé. Nous avons décidé de faire comme les empereurs en leur temps et d’aller plutôt au Palais d’été situé à quelques kilomètres de la ville, pour fuir l’écrasante chaleur estivale.
Cet endroit merveilleux était le lieu de villégiature de la cour en été. Un immense lac occupe les trois quarts du parc arboré. Une colline domine l’étendue d’eau ou de petits bateaux promènent des groupes de touristes. Elle abrite des dizaines de temples et de magnifiques palais aux noms tous plus évocateurs les uns que les autres : le palais de la bienveillance et de la longévité, le temple de la mer de sagesse ou le jardin de l’intérêt harmonieux …
Un canal a été creusé, entouré d’échoppes et de petits restaurants, reproduisant une Venise miniature.
De petits ponts arrondis enjambent les cours d’eau et un immense bateau de marbre a été construit pour l’impératrice Cixi ….

Ce lieu est à la hauteur des exigences impériales des différentes dynasties qui s’y sont succédé et pas un pouce de terrain n’est laissé au hasard. Sur 300 hectares tout a été pensé avec l’art du raffinement et de l’harmonie chinoise. C’est un vrai régal pour les yeux et une source d’inspiration zen que de se promener dans ces allées.

Nous avions trouvé ici un peu de fraicheur et de calme pour la journée mais nous ne pouvions pas supporter trop longtemps la bouillonnante capitale. Nous avons décidé de partir plus au Sud, au pied de l’Himalaya pour trouver des températures moins élevées et un peu de nature dans les montagnes.
Nous nous sommes donc embarqués dans un train pour Chengdu. Cela était un peu difficile de s’accoutumer à ce changement de mode de transport car sans la voiture nous avions perdu notre autonomie, le plaisir de choisir où s’arrêter quand le paysage nous plaisait, de bivouaquer en pleine nature, de ne pas avoir d’horaires, et aussi d’avoir notre intimité. Cependant le voyage en train n’est pas le plus pénible, il faut juste décider d’y mettre quelques Yuans supplémentaires pour se payer sa tranquillité ! En effet avant de se lancer dans 30 heures de trajet mieux vaut savoir de quoi il en retourne. Si vous êtes en couchette, pas de problème, les lits « durs » qui correspondent à la 2eme classe sont corrects même si c’est bondé et que la troisième couchette en haut est presque collée au plafond. Les lits « mous » ont surtout l’avantage d’être des compartiments de 4 au lieu de 6 et sont beaucoup plus calmes. Mais si vous n’avez plus de place en couchette il faut se résigner aux places assises, et là il faut s’armer de courage, car vous devrez dormir sur votre siège avec les lumières et la radio allumées toute la nuit, dans un wagon surpeuplé où l’on crache sur le plancher, et fume en permanence (il faut savoir que les chinois crachent partout, sans cesse, et qu’ils fument comme des pompiers)…
Une autre originalité de ces voyages en train est l’arrivée en gare quand les vendeurs ambulants se pressent sur le quai. Mais attention, pas des vendeurs qui arrivent de la rue et se précipitent à la gare, le système communiste ne permettrait pas cela. Ces vendeurs sont organisés et ont une autorisation pour vendre sur le quai et portent même un « uniforme » identique ! Vous pouvez leur acheter toutes sortes de denrées, plus ou moins « comestibles » telles des pates de poulet, ou des œufs dont le « blanc » est noir par l’opération d’une mysterieuse sauce et bien d’autres mets complètement inconnus. Heureusement ils ont aussi des choses plus appétissantes, comme leurs brochettes de poulet …

Nous sommes donc arrivés dans le Sichuan deux jours plus tard, heureux de découvrir une nouvelle région et de s’installer dans une ville plus petite. Notre déception fut grande quand nous nous rendîmes compte qu’il faisait aussi chaud à Chengdu mais encore plus humide et que la ville était tout aussi bruyante et encore plus engorgée de véhicules que Beijing !
Il faut dire que la « petite » ville compte 11,3 millions d’habitants ! Difficile de s’adapter aux dimensions chinoises …
Nous ne voulions donc pas nous attarder dans cette nouvelle mégapole mais, manque de chance, c’est à ce moment là qu’Emma s’est attrapée une bonne gastro (ou « tourista » si vous préférez), qui l’a confinée à l’hôtel trois jours …Stéphane qui détestait la pollution et le bruit infernal des rues de Chengdu a pourtant été s’y balader seul pour passer le temps. Heureusement que nous avions un magnifique jardin dans l’hôtel pour jouer aux échecs de longues heures au calme …

Il faut dire qu’en matière d’alimentation, la nourriture chinoise, qui a de fervents adeptes est quand même très particulière. Cela n’a rien à voir avec ce que l’on mange dans nos restaurants « chinois » occidentaux. Certains plats sont délicieux et introuvables ailleurs comme le canard laqué de Beijing, absolument fameux et qui se déguste dans de petites crêpes. Ils ont aussi des plats de poissons extraordinaires, présentés entiers et découpés comme des mangues retournées. Nous avons aussi été dans un restaurant végétarien ou nous avons gouté à 5 ou 6 plats différents, annoncés comme du « poulet aux cacahuètes », du « porc au barbecue » ou encore du « requin sauce chili » alors que tout était absolument végétarien … C’était là juste une façon de décrire le goût ou la forme. Ils proposent d’ailleurs souvent dans les restaurants du « porc goût poisson » … Cela dit c’est souvent très bon, mais on ne sait jamais ce qui va arriver dans son assiette et nous avons eu plus d’une surprise. Heureusement nous ne nous sommes pas fait avoir par la viande de chien, au menu dans les nombreux restaurants coréens ! Mais nous avons rencontré un couple de français qui n’a pas eu cette chance …
Dans le registre « bizarre », en dehors des pattes de poulet très appréciées il y a aussi les brochettes dont les chinois raffolent. Mais ce qu’ils y embrochent est plutôt étonnant comme des criquets, des larves ou des oisillons, mais aussi des hippocampes ou (c’est le meilleur) des scorpions encore vivants qui gigotent sur leurs brochettes !!!
A côté avec nos escargots et nos grenouilles on est vraiment gentils !
Donc quand on sort d’une indigestion et qu’on est en plus dans la région où la cuisine est la plus épicée de Chine, c’est dur de s’en remettre et on se réjouit qu’ils préparent aussi des quantités de riz blanc (ouf !).

Dés qu’Emmanuelle a été rétablie nous nous sommes un peu éloignés de Chengdu pour aller voir le plus ancien système d’irrigation de Chine et peut-être le plus vieux du monde, qui a été conçu au IIIe siècle avant Jésus Christ ! Dujiangyan est une assez jolie ville traversée de canaux, certains très anciens et d’autres plus modernes, car ils sont toujours utilisés pour réguler le cours du fleuve Min Hé. Cette puissante rivière causait de considérables inondations et sa force a été brisée par les barrages en même temps que les canaux permettaient d’irriguer la plaine de Chengdu. Aujourd’hui les petites rues qui longent le bord de l’eau sont devenues une promenade agréable où les habitants aiment venir se rafraichir, à grand renfort d’éclaboussures.

Nous remonterons ce grand fleuve le lendemain pour nous rendre à Songpan, un petit village dans les montagnes. 10 heures de bus en surplomb de la rivière. 10 h à constater sa pollution et sa surexploitation. Nous avons compté au moins 5 barrages électriques sur son cours. Du coup la rivière chargée de limon ne fait que s’envaser encore plus et n’a plus rien à voir avec son cours naturel. La Chine devant faire face à une demande en électricité toujours croissante a développé un nombre impressionnant de barrages sur ses cours d’eau. C’est elle qui en possède le plus grand nombre au monde ainsi que le plus grand jamais réalisé, le fameux Barrage des 3 Gorges. Mais les conséquences de ces barrages sont aussi d’assécher en aval les rivières. Ainsi le fleuve Jaune par exemple agonise car les centaines de barrages disséminés sur son cour ont réduit son débit à une coulée de vase. D’autres dont les réservoirs s’ensablent créent des inondations en amont. Ainsi la gestion des ressources en eau est-elle un problème épineux en Chine.
La sécheresse sévit dans le nord du pays, et les inondations dans le sud. Cela signifie que 40 % des régions manquent d'eau et que 47 millions d'habitants du nord ne disposent que de 10 à 15 litres d'eau potable par jour. Dans certaines régions, on doit procéder à des coupures périodiques d'approvisionnement… Pour remédier à cela les autorités envisagent d’aller pomper les réserves en eau que l’on a découvertes sous le sable du désert du Gobi. Elles représenteraient plusieurs millions de m3. Cependant, et fort heureusement, les scientifiques ne veulent permettre aucune action tant qu’une analyse écologique complète n’a pas été réalisée. En effet le pompage de l'eau pourrait rompre l'équilibre, et les dunes pourraient s'assécher et perdre leur stabilité. Le résultat aggraverait notamment les tempêtes de sable sur les grandes villes régionales et sur Pékin.

Mais le plus navrant c’est de voir à quel point l’eau est polluée. D’ailleurs aucun chinois ne boit autre chose que de l’eau minérale en bouteille. Personne n’oserait boire l’eau du robinet et encore moins celle des rivières … Cela en dit long sur l’état de l’eau en Chine. Mais quand on voit à quel point ils sont inconscients de leurs gestes envers l’environnement, on comprend mieux. Tout est déversé dans les cours d’eau : plastique, verre, tissus, poubelles … On vient y rincer ses serpillères et y déverser ses sceaux d’eau usée … Par les fenêtres des véhicules qui circulent on voit passer les bouteilles vides, les paquets de cigarettes, les emballages de gâteaux … Et quand on s’étonne de voir une employée de la « DDE » locale ramasser les détritus dans le caniveau, on exulte quand finalement elle jette tout simplement ce qu’elle a cueilli dans les arbres ou la rivière : c’était juste pour dégager le caniveau !!!!! Désolant, rageant …
Et cela n’est qu’à l’échelle du milliard d’habitants de ce pays, mais les grosses industries ne sont pas en reste pour en faire autant. Cela donne des catastrophes telles que celle qui s’est passée l’hiver dernier et dont on avait entendu parler jusqu’en France : 100 tonnes de benzène - un produit hautement toxique et cancérigène - ont fui d'une usine pétrochimique dans la rivière Songhua, suite à une explosion. Durant cinq jours, les habitants ont été privés d'eau. La nappe de benzène s'est ensuite écoulée vers la ville russe de Khabarovsk, provoquant au passage une empoignade avec Moscou. Mais ce n’était pas la première fois, 10 ans auparavant c’était du mercure qui avait pollué la même rivière…
Un mois plus tard, c'était la Beixiang qui était victime d'une pollution industrielle au cadmium (1000 tonnes) menaçant des millions de personnes.
En s’informant un peu, on apprend que plus de 70 % des rivières chinoises sont polluées et la ceinture industrielle qui court sur l’est du pays est bordée de ce que les médias chinois appellent des « villages-cancer » !
Parce qu’il faut bien que le pays réagisse, la Chine a promis d’augmenter son traitement des eaux urbaines (actuellement la moitié des 1,2 milliards de tonnes d’eaux usées de Pékin retournent dans les cours d’eau sans aucun traitement !!!). Pour se faire elle a ouvert son marché aux entreprises étrangères de protection de l’environnement et surtout à celles qui possèdent des technologies de pointe en matière de traitement de l’eau et des déchets …

Espérons juste qu’il ne soit pas un peu tard …

Après toutes ces réflexions qui ont alimenté nos conversations durant le trajet en bus (et nous ont aidé à oublier la route vertigineuse et la conduite inconsciente des chinois), nous sommes finalement arrivés à Songpan. Située à 3000 m d’altitude, c’est enfin une « petite » ville !
L’ancien centre ville est charmant est très bien conservé avec ses larges portes qui gardent l’entrée et ses multitudes de boutiques tibétaines. Le seul « hic » c’est qu’entre les écharpes en poil de yack, les chapeaux de cuir et les bracelets, trônent des peaux de Léopard des neiges, espèce hautement menacée et protégée à l’échelle internationale, et dont le commerce est strictement interdit …

En dehors des rues commerçantes, de petites ruelles se faufilent entre les maisons traditionnelles en bois, agrémentées de jardins fleuris pleins de charme. Et le temple qui se cache au milieu de ce petit quartier n’est pas bouddhiste mais musulman. Cette confession représente 2 à 3 % de la population chinoise. C’est intéressant de voir une mosquée aux allures de pagode avec des inscriptions tantôt en chinois, tantôt en arabe.

Nous étions venus jusqu’à ce village sur les conseils de Pierre et Nathalie qui s’étaient rendus ici quelques années auparavant, faire une randonnée à cheval. Cependant à l’époque où ils avaient fait ce treck, le site était peu connu. Nous découvrîmes avec déception qu’entre temps les balades à cheval de Songpan étaient citées dans tous les guides. Le village est devenu depuis petite ville, et des centaines de bus la traversent jour et nuit pour amener les touristes et les conduire dans les réserves naturelles des environs… Décidément c’est à se demander s’il est possible de trouver un lieu tranquille et sans touristes en Chine …
Ne désespérant pas de se réserver un séjour « au calme », nous demandons à l’organisateur de la rando à cheval d’être seulement tous les deux avec notre guide. « Pas de problème » !
Super, enfin la perspective de pouvoir mieux faire connaissance avec un local et de nous échapper dans la nature sur nos montures. Cela commençait à vraiment nous manquer.
Nous nous pointons le lendemain au rendez-vous, où une bonne trentaine de personnes étaient rassemblées, tous occidentaux. Chic, on est vraiment tombés dans le panneau du circuit pour touristes …
Qu’à cela ne tienne ! On ne désespère pas de se retrouver seuls comme prévu et comme nous le reconfirme notre guide.
Mais c’est à notre grand damne que nous réaliserons que plus la journée avance, moins nous nous séparons des autres, et que nous participons à une enfilade de « clampins » d’environs 23 personnes !!!
Horreur et désespoir !
Mais les plus à plaindre dans tout cela ce n’est pas nous mais bien nos montures. Car les pauvres bêtes, en plus de nous porter, et ce dans de terribles des côtes où l’oxygène commence déjà à se raréfier, transportent tout le matériel de bivouac. Pas un seul cheval de bas ! Ce qui signifie que nous sommes juchés sur les tentes et les couvertures et qu’il doit y avoir bien 25 kg de matériel sous nos fesses en plus de notre poids !
Les chevaux on l’air habitués et ont un pied incroyablement sur dans ces étroits sentiers, mais ils peinent et les guides protestent si nous faisons mine de descendre de cheval pour les soulager. Heureusement nous mettons quand même tous pied à terre dans les descentes car ce serait un coup à leur détruire les articulations. Et les pauvres bêtes travaillant tous les jours pendant la saison touristique, il faut les rentabiliser …

Les guides sont cependant sympathiques et aux petits soins pour nous. Ils préparent le repas, montent les tentes, font les lits, s’assurent que personne n’ai froid etc … Les jeunes s’occupent des chevaux et, comme nous nous arrêtons au campement vers 15h, cela leur laisse quand même le temps de se reposer et de brouter.

Mais leur complément alimentaire et la façon de leur donner est plutôt original et amusant : ils leurs attachent un vieux ballon sous le nez ou un casque de chantier pour faire mangeoire, et leurs remplissent des restes de notre repas : soupe de légumes, chaude et épicée !!!

Jamais nous n’avions vu un cheval accepter pareille nourriture. Surtout après les chevaux mongols qui ne voulaient même pas du sucre ou des gâteaux qu’on leur offrait, trop habitués à ne manger que de l’herbe !!!
Il faut croire que ça convient à ceux-ci, qui approchaient même leur nez curieux pendant que nous mangions. Peut-être même cela leur donne-t-il effectivement un surplus d’énergie car ils nous ont grimpé jusqu’à 4300 m.

Le dernier jours nous nous sommes arrêtés devant un grand monastère, ceinturé par un mur de moulins à prières. Nous n’en avions jamais vu autant.

Seuls les hommes ont été autorisés à aller le visiter. A l’intérieur, de jeunes moines travaillaient les textes sacrés et ils se sont volontiers laissé interrompre pour montrer le temple dont ils detenaient les clefs, et se faire prendre en photo.

Finalement ces trois jours de balade nous auront permit de sortir enfin de la ville, de prendre un peu l’air des montagnes et d’apprécier les paysages des contreforts de l’Himalaya. Mais Emma n’était pas en grande forme et nous avons vraiment eu l’impression de participer à une usine à touristes, qui certes fait travailler beaucoup de monde, mais exploite les animaux.
Cependant nous avons ainsi eu le plaisir de rencontrer des tibetains qui vivent dans les villages de montagne, peuple qui malgre l'oppression chinoise reste fier et toujours souriant.

De retour à Songpan nous avons repris le bus le surlendemain et n’avons pas non plus trainé longtemps à Chengdu, pressés de retourner à Pékin, où finalement nous nous étions plu les premiers jours.
Il fallait juste réussir l’épreuve « acheter un billet de train », dans la gare bondée où il y avait une queue de plusieurs mètres à chaque guichet. C’est dommage que nous ne puissions pas ajouter le « son » à la photo car c’était encore le « meilleur » ! Essayez d’imaginer, ajouté au brouhaha d’une pareille foule, les cris des gens qui s’interpellent, les bébés qui hurlent leur ras le bol et font pipi sur le sol, par l’ouverture conçue à cet effet dans leurs pantalons. Ajoutez à cela les distorsions d’une dizaine de hauts parleurs qui aboient les horaires des trains et couvrent alors le bruit ambiant, atteignant un niveau sonore à la limite du supportable.
Il nous faudra attendre environ une heure dans cette foire pour obtenir (alléluia !) deux billets pour Beijing de l’employée qui ne parlait que chinois. Nous n’avons pas été peu fiers à ce moment là d’avoir réussi à résister à la terrible envie de fuir !

Une fois de retour à Pékin il fallait tout d’abord s’occuper de faire faire un nouveau visa mongol, puis de réserver un billet de retour pour Ulan Bator.
Nous avons ensuite eu quelques jours devant nous que nous avons employés à visiter ce que nous n’avions pu voir la première fois (un peu de culture que diable!).
Nous avions bien fait d’attendre car il faisait moins chaud que fin Juillet et nous avons ainsi en partie évité les groupes de tour opérateurs chinois, menant 30 touristes au bout d’un drapeau, et avec force commentaires dans leurs porte voix !
Malgré tout nous savions qu’il y aurait forcément beaucoup de monde sur la Grande Muraille, mais nous ne pouvions nous résigner à ne pas aller vois de prés cet édifice mythique.

Et lorsque l’on s’en approche et qu’on la devine, perchée sur le plus haut des crêtes, se déroulant dans un long ruban dont le fil se perd à l’horizon, on ne peut que rester impressionné et fasciné.
De plus une fois sur place, tout le monde se disperse et nous avons pu marcher seuls, sur le plus grand mur du monde, la seule construction humaine visible de l’espace !
Une telle envergure est difficile à imaginer, surtout quand on sait que sa construction a débuté environ 200 ans avant J-C et qu’elle a nécessité 180 millions de mètres cubes de terre pour former le cœur de l’ouvrage. La légende dit même que les corps des ouvriers morts à la tâche y furent ensevelis. Et beaucoup périrent, pour construire ce rempart qui s’étend de la côte Est de la Chine, au désert de Gobi soit sur plus de 50 000 km ! C’est dire si les chinois redoutaient les invasions des barbares mongols. Tout le long du mur se dressent des tours de guets d’où on allumait des feux de crottes de loups pour signaler les mouvements ennemis.

Cependant la muraille ne remplit jamais totalement sa fonction car les sentinelles étaient corruptibles … Et Gengis Khan finit par franchir le mur protecteur déclarant que « La solidité d’un rempart dépend du courage de ceux qui le défendent » …
Des siècles plus tard elle tomba à l’abandon et c’est finalement le tourisme qui la sauva …Et qui aujourd’hui la menace sérieusement. Même dans se rêves les plus fous, Qin Shihuang, le premier architecte, n’aurait jamais imaginé des barbares monter à l’assaut de son chef-d’œuvre en arborant des T-shirts « J’ai escaladé la grande muraille » !!! En effet certaines parties du mur sont surexploitées et l’on y a construit des téléphériques pour faciliter l’accès à un maximum de personnes. Celles-ci tels des badauds sont inconscientes d’une telle richesse historique, et jettent leurs détritus au sol, ou gravent leurs noms sur des pierres vieilles de plusieurs siècles …
Heureusement nous avons eu la chance d’escalader (oui c’est bien le mot) une partie assez peu visitée. Le début avait été restauré et laissait imaginer la grandeur et la splendeur du Grand Mur. La suite, plus laissée aux « soins » de la végétation rendait l’ascension parfois ardue et acrobatique, mais donnait aussi un charme infini à ce lieu si porteur de rêves.

Qui n’a jamais rêvé de voir la « Grande Muraille de Chine » ?
Nous y étions ! Et dans les moments de solitude, sentions vibrer l’histoire dans la pierre placée là il y a plus de 2000 ans, goûtant à un moment de calme entourés d’un écrin de verdure.
Malgré toutes les images que l’on peut avoir en tête de ce lieu si célèbre, on s’étonne et l’on s’extasie encore devant une construction aussi pharaonique.

Après ce bol d’air loin de la capitale, un autre édifice somptueux, ayant résisté lui aussi aux tourments de l’histoire attendait de nous ouvrir ses portes : la Cité Interdite.
Encore un nom bien évocateur … Que peut-il cacher ce palais qui ne pouvait être dévoilé aux yeux du peuple ? Et comment pouvaient-ils vivre ces empereurs, coupés du monde à l’abri de murs si haut et si épais ?
Les deux dernières grandes dynasties impériales, les Ming et les Qing dirigèrent le pays pendant cinq siècles depuis cette résidence close. Autrefois on aurait payé de sa vie l’entrée dans la cité interdite. Aujourd’hui des centaines de milliers de touristes la visitent chaque jour.

Mais si l’on a le courage de se lever assez tôt pour y pénétrer dés l’ouverture, alors on peut gouter au privilège infini de se promener seul dans ses innombrables cours. Et ce qui s’est révélé pour certains une vraie bousculade et un bain de foule a été pour nous un vrai moment de calme et de sérénité ! De plus le brouillard dense qui enveloppait les toits échancrés ajoutait une touche de mystère à ces palais vieux de 600 ans.
Les jardins, délicatement ornés d’arbres tortueux, de temples dissimulés au sommet de rochers sculptés, de fleurs odorantes sont une invitation à la contemplation zen.
Et chaque petite cour est agencée avec harmonie et souci de l’esthétique, encadrant tel palais qui autrefois abritait les concubines de l’empereur ou tel autre où se dresse un trône richement décoré. On sent que là aussi l’art du Feng Shui a déterminé l’emplacement de chaque chose, et comme part hasard, on se sent incroyablement bien dans cet univers harmonieux.

D’ailleurs c’est un tel régal pour les yeux, une telle perfection architecturale que cela n’est pas étonnant. Chaque perspective semble travaillée pour que le regard se pose sur un enchevêtrement de toits sculptés, une cour ornée d’un arbre centenaire ou une céramique à tête de dragon …
La seule déception est de n’avoir pas pu admirer les deux plus grands palais, en rénovation complète. Et oui il ne faut pas oublier que Pékin accueil les Jeux Olympiques de 2008 et la capitale entière se prépare à ce grand évènement international en commençant par un lifting complet. Ainsi beaucoup des temples et monuments que nous avons visités étaient-ils souvent cachés derrière les échafaudages …

Quand nous avons quitté la vaste capitale, nous étions à la fois impatients de retourner en Mongolie, et un peu nostalgiques en regardant pour la dernière fois les toits romantiques qui se dressaient au dessus des murs de la Cité Interdite. Malgré quelques moments difficiles, nous avons aimé cet épisode chinois. La Chine est simplement un pays très différent de nos coutumes, et il faut un certain temps pour se laisser apprivoiser. Ce séjour d’un mois nous a tout juste permis de nous y accoutumer, un peu court pour un pays aussi vaste. De plus nous l’avons visité probablement à la pire saison d’un point de vue climat et sur fréquentation, ce qui nous a un peu gâché le plaisir dans certains lieux.
Mais finalement nous sommes heureux d’avoir poussé si loin notre exploration et de s’être un peu confrontés avec nos limites…

Ce fut quand même avec soulagement et une certaine excitation que nous passâmes la frontière mongole, heureux de bientôt retrouver notre liberté au volant de notre Ami6 qui, il faut l’avouer, nous avait bien manqué !
Nous allons même avoir le temps de prolonger encore un peu le plaisir en Mongolie une quinzaine de jours en attendant le visa russe.
Nous poursuivons notre « Route de l’eau » à l’Est du pays cette fois, que nous n’avons pas encore exploré. La Chine avait un peu manque du gout corse de l'aventure, un peu de pistes mongoles devraient nous y replonger rapidement !

La vallee de l'Orkhon

2006-07-27T01:52:00.000+01:00

Ces dernières semaines ayant été un peu atypiques, nous les illustrerons surtout en photos et très peu en écrits.

Nous sommes partis sans notre fidèle Ami 6 (un peu petite pour nous 5) pour l’échanger contre un mini van russe, une de ces fameuses « machines » au look archaïque mais tellement sympathique.

C’est un groupe de joyeux drilles ravi de s’être retrouvés qui s’est aventuré dans la vallée de l’Orkon, conduit par un driver hors paire.

Celui-ci non content d’être notre chauffeur s’est improvisé guide, négociateur, cuisto et animateur de soirées chansons !

Il nous a permis aussi de mieux comprendre et respecter certaines traditions mongoles comme le sens d’entrée dans la ger qui n’est pas forcément par la gauche mais suivant l’orientation du foyer …

Il est rapidement devenu notre ami et nous a mené sans trop de difficultés, à l’ aide de la photo, jusqu’à la famille de Jahra chez qui nous venions, toujours de la part des suisses.

C’est avec leurs chevaux et accompagnés de leur fils que nous sommes partis pour 4 jours de randonnee jusqu’aux chutes de l’Orkhon.

Souvenirs inoubliables de chevauchées au triple galop dans l’infini des steppes, de chants sous la yourte arrosés de lait de jument fermenté et de vodka mongole, et de bivouacs chaleureux, fourbus de nos courses à cheval, au bord de torrents limpides.

Mais aussi, car sinon ce ne serait pas tout à fait la Mongolie :
De fous rires en pleine nuit à rattraper les tentes qui s’envolent dans les bourrasques et qui prennent l’eau (la petite rouge sur la photo n'est pas tout a fait dans son etat normal...), des petits scarabées qui tombent du plafond de la ger par dizaines et viennent se glisser jusque dans les duvets, et d’un concert de musique « traditionnelle » accompagné d’une boite à rythme de synthétiseur !

Nous avons aussi essuyé beaucoup d’averses, le mois de Juillet en Mongolie tient à sa réputation, mais en contrepartie d’extraordinaires arcs en ciel sont venus illuminer nos frimousses mouillées et nous rendre un sourire béat.

Quand nous avons finallement quitte nos montures a regret malgres les courbatures, nous avons prolonge la balade avec Nantsig notre super chauffeur, qui nous a conduit jusqu'a des sources chaudes, reputees pour leurs proprietes curatives. Les eaux fumantes degageant une forte odeur de souffre ruissellent sur des algues multicolores. Nansig en parfait guide nous a revele la signification des petits panneaux places devant chaque source, etiquetee soigneusement.
Chacune aurait des vertus differentes, soignant aussi bien les yeux, les oreilles, les genoux, les poumons, le foi etc ... Nous les avons toutes essayees et malgres le gout persistant d'oeuf pourrit, nous sommes depuis en pleine forme ! (sauf Rene qui a bu a celle reservee aux femmes !!!)

Apres ce bain de jouvance pour le corps il nous fallait prendre soin de l'esprit dans un lieu mystique. Le tres beau monastere d'Erdene Zuu etait fort approprie, entoure d'un impressionnant mur de 180 stupas, c'est le plus important de Mongolie. Il a ete pratiquement detruit dans les annees 30 par les communistes mongols, jaloux de l'infuence des lamas sur les nomades. Ces derniers ont ete presque tous deportes, emprisonnes et memes tues.

La liberte de pratique religieuse a ete restauree seulement en 1990 et le monastere a pu retrouver sa splendeur et ses fideles. Il abrite desormais, a cote des statues de boudha, de nombreuses representations de Gombo, dieu protecteur, malgres son aspect effrayant.

Cette semaine fut riche en echanges et en emotions partagees, aussi bien entre nous qu'avec les mongols. L'ambiance familiale et sympathique a ete apparemment communicative car Nantsig semblait tres heureux de partager notre periple et nous avons beaucoup appris les uns des autres. Belle tranche de vie et moments intenses... Les paysages toujours aussi fabuleux nous ont tous enchantes et nous avons eu l'impression de vibrer de la meme admiration pour ce pays magnifique.

Mais l'envie de decouvrir encore de nouveaux horizons nous pousse maintenant vers le pays du soleil levant, insassiables globetrotters que nous sommes devenus. Ce ne sera malheureusement pas au volant de notre Ami6 car l'entree dans ce pays avec un vehicule etranger releve du "financierement impossible" ! En effet il faut acquerir un permis de conduire chinois, des plaques d'immatriculation chinoises et surtout etre accompagnes d'un guide en permanence dont il faut couvrir tous les frais ...!

Nous quittons la Mongolie par le rail a contre coeur, laissant notre belle Ami en securite a Oulan Bator pour un mois.
Blogspot faisant partie des sites sensures par la Chine (et oui on est en pays communiste), nous ne pourrons certainement pas publier le blog durant notre sejour. Il faudra attendre Septembre pour retrouver votre "serie preferee" sur le web ;-) !!!

Bonnes vacances a tous.

Photos realisees par Nathalie et Pierre (copyright)

La Famille Bataargii

2006-07-15T14:45:00.000+01:00

Après ces trois longues semaines de silence, nous revoici, avec de nouvelles aventures !
Nous avons quitté Ulan Baator le 24 Juin, par une route goudronnée cette fois, direction Tsagannuur, à 1000 km. Première journée confortable sur une vraie route, nous avions oublié comme il est agréable de rouler sur du bitume lisse ! Mais nous ne tarderons pas à retrouver les pistes chaotiques au bout de 200 km, en nous perdant sur le chantier de prolongation de la route en pleine nuit …

Au petit matin, réveillés par les engins nous avons retrouvé notre cap et nous sommes lancés à l’assaut de plusieurs cols, dans un paysage qui ressemblait de plus en plus à la taïga du grand Nord. La récompense en haut de chaque pénible montée était de découvrir à chaque fois des panoramas plus époustouflants les uns que les autres.

Dans les vastes vallées nous avons croisé plusieurs familles en transhumance, les yourtes chargées sur des chars à bœufs ou sur le dos des chameaux et le troupeau au grand complet suivant la caravane.

Nous aurions parfois préféré être comme eux à cheval, tant la piste était caillouteuse et difficile à négocier. Mais notre vaillante Ami 6, menée avec une extrême prudence et délicatesse continuait cependant, là où les mongols n’imagineraient pas passer sans 4 roues motrices.
Toutefois nous resterons modestes car la flasque qui tient l’amortisseur avant gauche s’est cassée net au matin du troisième jour. Mais Steph connaissant la faiblesse de cette pièce en avait amené une de rechange… L’anticipation était judicieuse car sans cela nous serions restés bloqués sur place, la soudure étant indispensable.

La journée était prometteuse car 50 km plus loin nous nous sommes trompés de piste… Partis dans les cailloux et les passages à gué nous avons fait demi-tour et nous sommes fendus de 40 km de plus. Mais le hasard voulait peut-être ce détour car nous avons découvert les ruines d’un ancien fort datant probablement de Gengis Khan. Le site était complètement désert car loin de la piste principale et des circuits touristiques. Il restait même des statuettes qui n’avaient pas été pillées et nous nous sentions privilégiés d’être seuls dans ce décor hors du temps. Nous avons erré dans ces vestiges imaginant les armées barbares, les soldats vêtus de cuir et de casques à pointe, le piaffement des chevaux, l’immense yourte centrale du grand Khan et le fourmillement de vie qu’il pouvait y avoir en ce lieu maintenant désert et rendu aux esprits …

Mais nous ne devions pas trop nous attarder car nous avions déjà perdu beaucoup de temps. Il nous restait cependant une dernière surprise avant de rejoindre la bonne piste : un couple de Grandes Outardes, oiseau mythique des steppes et devenu très rare, s’est laissé observer à notre plus grande joie.

Mais pour finir en beauté le déluge nous attendait ! Et oui la Mongolie est vaste et variée : deux semaines auparavant nous mourions de chaud en plein désert, aujourd’hui nous descendions des collines au milieu des torrents d’eau …

La traversée de l’immense vallée jusqu’à Moron s’est avérée une vraie pataugeoire, et les flaques trompeuses ne nous ont pas permis d’éviter une belle pierre tranchante qui nous a octroyé notre troisième crevaison de Mongolie (mais la première sous la pluie). Pour le coup la roue a été changée en un temps record !
Nous sommes finalement arrivés le lendemain à Khatgal au bord du magnifique lac de Khövsgöl. C’est le second plus grand lac de Mongolie et le plus profond d’Asie centrale avec 260 m de fond. De grandes forêts de sapins se reflètent dans son eau cristalline qui regorge de poissons. Un endroit merveilleux pour camper, randonner et pêcher …
Malheureusement nous ne pourrons pas nous adonner tout de suite à ces relaxantes activités car nous sommes venus jusqu’ici avant tout pour rencontrer la famille Bataargii, encore plus au Nord. En effet nous transportons depuis la France un petit coli remis par des amis suisses qui sont venus ici quelques années auparavant. Il y a quelques photos de la famille (ce qui représente un vrai trésor pour les nomades qui n’ont bien entendu pas d’appareils) et surtout un sac de médicaments pour une des filles qui sait soigner les brûlures (et celles-ci sont fréquentes dans un pays où l’on ne cuisine et l’on ne se chauffe qu’au poêle).

Nous espérons donc pouvoir organiser l’expédition jusque là-bas, à encore 200 km de Khatgal avec des locaux. Car pour le coup, pas question de nous y rendre avec l’Ami, la piste est beaucoup trop difficile. Nous apprendrons même qu’il faut finir à cheval car les jeeps ne peuvent aller jusqu’à ces camps d’été assez reculés.
Cependant l’affaire ne sera pas facile à régler : D’abord prendre les informations, attendre jusqu’au lendemain pour savoir combien cela peut coûter et surtout si cela est possible.

En effet la région regorge de lacs et avec les pluies de début Juillet la piste promet d’être très boueuse. Attendre encore une journée pour enfin rencontrer un chauffeur et obtenir le permit pour se rendre dans cette zone frontalière de la Russie.
Après moult hésitations, nous déciderons finalement de tenter l’aventure, sachant que notre timing est vraiment très court. En effet nous devons absolument être à Oulan Bator le 15 Juillet, et se lancer dans ce parcours un peu hasardeux sachant comme la Mongolie est un pays imprévisible est un jeu risqué …

Finalement l’envie de rencontrer cette famille et de découvrir cette région sauvage et reculée l’emporte, et nous embarquons dans une jeep russe avec un chauffeur ne parlant que mongol.
Nous démarrons sous les pires auspices : Au premier arrêt pour faire le plein, la pompe à essence manuelle déraille et il faut tout démonter pour activer la manivelle. Mais cela aurait manqué de charme s’il ne s’était pas mis à tomber un énorme orage au même instant. Les pompistes et notre chauffeur s’activent cependant sous la pluie battante et gardent même le sourire. Il faut ensuite remplir les deux jerricanes de réserve et bricoler les bouchons qui refusent de fermer. L’action « faire le plein de la jeep » prendra au moins une heure … Et oui on est en Mongolie, surtout ne pas être pressé et savoir s’attendre à tout.

Mais il faut avouer qu’Emma était un peu angoissée quand à la suite du voyage.
Il faut croire que notre bonne étoile gardait quand même un œil sur nous car notre driver, prénommé Bassun, fut remarquable et il eu même la gentillesse de nous faire prendre un raccourci de presque 100 km, au détriment de son salaire …

Les pauses etaient marquees par les Ovoo, monticules de pierres sur lesquels les mongols viennent deposer des offrandes. Ils sont en general situes en haut des cols et sont des symboles religieux. Les offrandes deposees sont placees pour proteger ou remercier, par exemple on trouve des bequilles si une source a proximite a guerit une fracture, et surtout des cranes d'animaux, des bouteilles vides et de nombreux tissus bleus ainsi que tout autre present aussi surprenant et incongru que possible comme un joint de culasse ...

Bassun allait deposer une cigarette sur chaque ovoo important et en faisait ensuite trois fois le tour par la gauche.

Peut-etre nous a-t-il protege sur le trajet car nous avions prévu deux jours de trajet et quelques embourbements, et nous atteindrons finalement Tsagaannuur en 24 h et sans encombre, à part un dos un peu endolori par les secousses de la jeep. Emmanuelle s’apercevra alors que Stephane avait largement raison : l’Ami 6 est dix fois plus confortable !!! Même si nous nous sommes bien fait balloter en tous sens, nous avons quand même pu profiter du paysage vraiment saisissant de beauté et d’immensité. Les forêts qui habillent les sommets des montagnes accentuent le côté sauvage de ses grands espaces et quand vient le soir on s’attend à voir sortir des bois des ours ou des bandes de loups. Quant à la petite ville de Tsagaannuur, elle s’étire au bord d’un joli lac où paissent les yacks.
Nous y rencontrons notre guide : D’après lui il faut compter une journée de cheval pour rejoindre les Bataargii, mais il nous faudra attendre encore toute une après-midi pour avoir les informations, qui resteront d’ailleurs des plus vagues ... Nous lui ferons quand même comprendre que nous voulons partir au plus tôt le lendemain matin.
C’est finalement aux alentours de midi que nous nous mettrons en selle (et quelles selles : deux planches de bois avec deux arceaux de fer et un coussin ! …) et que nous partirons au petit trot. Si vous envisagez la dureté des selles, alliée à l’allure la plus inconfortable du cheval, vous obtenez une « balade » qui se change rapidement en calvaire …

Mais rejoints par deux autres mongols qui semblaient décidés à nous accompagner, nous ne voulions pas perdre la face pour demander de marcher au pas ! Nous avons décidé sans nous consulter de serrer les dents et de faire une vraie liaison « à la mongole » ! Essayant de nous concentrer sur la beauté des paysages, et le bonheur de chevaucher enfin en Mongolie, à 5 de front dans ces vastes vallées, nous avons tenus vaillamment 4 heures de trot assis. Pour ceux qui ne réaliseraient pas trop, essayez de faire une demi heure de petit trot et vous comprendrez qu’il faut être né mongol pour s’y faire ! Cela dit ce choix, mis à par pour le dos, est excellent car il permet d’avancer plus vite qu’au pas et, sans galoper, de ménager sa monture ce qui est vital dans l’immensité des étendues à traverser.

Ainsi c’est avec un immense soulagement que nous sommes arrivés chez les Bataargii non pas au bout d’une journée mais seulement d’une petite après-midi. Allez comprendre …

La vue plongeante sur leur vallee nous coupa le souffle en decouvrant les meandres de la riviere qui serpentait dans la verte prairie.

Ils semblaient un peu surpris de voir deux occidentaux descendre de cheval devant chez eux. Ce n’est que lorsque, assis devant un thé au lait, nous sortîmes les photos et prononcèrent le nom de « Christian » notre ami suisse, qu’ils firent le lien et nous ouvrirent leurs plus larges sourires. Quand enfin nous leurs avons remis les médicaments ce fut une vraie explosion de joie et nous comprîmes alors pourquoi nous étions venus jusqu’ici…

Nous commencions tout juste à mieux faire connaissance quand le guide nous annonça que nous repartions dans l’heure, pour nous conduire chez les Tsaatan ! Nous saisîmes alors le malentendu : la journée de cheval, ainsi que le permis frontalier tout cela n’était nécessaire que pour aller dans ces familles, où nous n’avions jamais parlé de nous rendre ! Mais ces nomades éleveurs de rennes sont tellement devenus l’attraction touristique de la région qu’il semblait aller de soit pour Eltsindjuunn notre guide que nous nous rendions là-bas. Nous lui expliquâmes que nous étions venus ici pour rencontrer les Bataargii et que nous n’avions pas assez de temps pour aller chez les Tsaatan, pour qui nous n’avions de plus pas de présents à offrir.
Tout le monde parût satisfait et même ravi et nous décidâmes de rester en leur compagnie jusqu’au lendemain. Nous pûmes ainsi gouter avec plaisir à leur chaleureux accueil et notre guide (que nous appellerons Elton John pour simplifier son patronyme imprononçable) passa le reste de l’après-midi payé à jouer aux cartes …

Quant à nous, les enfants se sont chargés de nous occuper et nous avons passé beaucoup de temps avec eux pour notre plus grand plaisir.

Emmanuelle s’est aussi occupée spontanément d’une des filles, la voyant se « nettoyer » une méchante plaie avec une plante trempée dans de l’eau … C’était en fait une morsure de chien datant de 5 jours et affreusement infectée. La pauvre n’avait apparemment rien d’efficace pour se soigner et les frais d’un médecin ainsi que le déplacement jusqu’à la ville doivent ne relever que de circonstances gravissimes …Mais personne n’avait l’air de s’apercevoir que sa blessure était effectivement grave, pas même elle qui semblait pourtant souffrir. Après l’avoir soignée avec les crèmes désinfectantes données par les suisses, nous essayâmes de la convaincre d’aller voir un médecin mais nous restons sceptiques sur son acquiescement …
Il faut alors réaliser que malgré le développement intense du tourisme et le niveau de vie s’améliorant, la majorité des mongoles vit avec des revenus très faibles. Ainsi on peut comprendre que les dépenses vestimentaires soient évidemment ramenées au minimum (pas un membre de la famille ne portait de vêtement qui n’ai de trous) mais il en va apparemment de même pour la santé, ce qui est beaucoup plus inquiétant.

Par contre les enfants, qui ne peuvent être scolarisés dans un lieu aussi reculé, apprennent cependant à lire et à écrire à la maison, probablement avec l’aide des plus grands. Ainsi la petite fille faisait des devoirs le soir, après avoir aidé à la traite des vaches.

Nous avons d’ailleurs pu aider nous aussi en retenant les petits veaux pendant que les femmes trayaient les vaches et les yacks. Ce fut un beau moment partagé, les regardant faire à l’ancienne, alors qu’autour de chez nous plus une ferme ne fait cela à la main, nous étions admiratifs.

Avant le diner, ils ont tenus à faire une longue séance photo avec tous les membres de la famille, avec la promesse de leur faire parvenir les clichés. Nous avons passé la soirée à essayer de communiquer avec un peu de dictionnaire anglo-mongol, quelques mots de russe, beaucoup de signes et surtout des sourires…

Ici ils ne vivent non pas dans des yourtes mais des maisons de rondins de bois, aménagées de la même façon, le poêle au centre. Nous n’avons pas accepté de dormir avec eux, ne voulant pas les priver d’un lit et ayant emmené notre tente.

Mais le lendemain matin nous fûmes invités dés le réveil à venir manger dans la maison. Nous avons alors échangé des cadeaux avec beaucoup d’émotion car nous ne nous attendions pas à autant d’attentions. En effet Bataargii offrit spontanément son couteau de chasse à Stéphane, et nous fit présent d’une de ses superbes sculptures sur un bois de renne. De plus leur fille avait cousu le matin même un petit sac en tissu tout spécialement pour y mettre un fromage de leur fabrication. Nous étions vraiment touchés de tant de générosité. Nous n’avions malheureusement pas de choses aussi personnelles à leur offrir en échange mais nous avions apporté de la farine et du riz pour les remercier du repas, ainsi que des présents pour les enfants. Mais ils furent particulièrement contents des sangles et des mousquetons que nous leurs donnâmes car ils s’avèrent très utiles notamment pour charger les chevaux, ainsi que des petits parfums que nous offrîmes aux filles et à la maman, et de l’Opinel que Stéphane donna à Bataargii. Quel bonheur et quelle simplicité d’échanger des présents entre des personnes qui ne parlent même pas la même langue ! Nous étions tout émus quand nous rangeâmes nos cadeaux dans nos sacs.

Mais au moment de partir, on trouva notre « Elton John » au lit, pris soudainement de vertiges ! On eu beau lui donner du sucre notre gars nous faisait une baisse de tension et pouvait à peine nous parler. Pour un rude gaillard, jeune et militaire quand il ne fait pas le guide, on est un peu surpris… Il faut croire qu’on avait bien choisi son surnom !
Mais résultat on se trouvait coincés en attendant qu’il retrouve ses esprits. On avait à peu prés tout envisagé des complications éventuelles de ce périple, mais alors vraiment pas celle-ci !!! Toujours aussi imprévisible cette Mongolie.
Nous avons décidé d’attendre un peu mais en milieu d’après-midi, l’Elton ne s’étant toujours pas relevé, nous lui proposâmes de rentrer devant avec les chevaux. Nous avions le trajet tout tracé sur le GPS et nous nous réjouissions de pouvoir conduire nos montures à l’allure qui nous plairait.
Mais c’est sans compter notre ami Bataargii qui insista pour nous raccompagner.
Et nous repartîmes évidemment … au petit trot …
Avec les courbatures de la veille en plus, et un soleil de plomb, ce fut plus difficile qu’à l’aller mais Bataargii avec son grand sourire nous fît la discussion, moitié en russe moitié en mongol tout le trajet et nous fit oublier nos dos et nos fesses douloureux.
Malheureusement à l’arrivée, au soulagement de descendre de cheval succéda la pénible constatation : pas de Bassun ! Notre driver et sa jeep n’étaient pas restés à nous attendre comme prévu et personne n’avait l’air de savoir où ils se trouvaient … Une seule chose à faire, monter la tente et attendre …
Et nous attendîmes, encore et encore, passant la soirée sous un orage, puis toute la journée du lendemain sous la canicule. Nous commencions à nous inquiéter car il avait gardé une partie de nos affaires, quand il s’est pointé, tout surpris de nous voir déjà là. Le bougre pensait lui aussi que nous étions allés chez les Tsaatan et que donc nous ne pouvions être rentrés avant ce soir …
Il faut dire qu’en restant la journée à Tsagannuur nous avons un peu mieux compris l’effet « Tsaatan » aussi appelés « Dukha ». Nous nous croyions au bout du monde dans ce petit village quand nous avons vu débarquer un groupe de touristes en bob, français de surcroîts, avec le pantalon de cheval, les bottes et même la bombe (quand on voit les enfants mongols à cru et pieds nus, ça fait un peu ridicule). Ils s’en allaient avec chacun un cheval de bas (c’est dire s’ils voyageaient léger pour faire de « l’équitation ») rendre visite à ces nomades éleveurs de rennes vivant dans la taïga. Pour le coup nous n’avons plus regretté du tout de ne pas y être allés car visiter des gens comme on visite un site touristique ne nous intéresse pas du tout. Est-ce depuis l’émission de Nicolas Hulot que ce peuple attire autant de touristes français ? … Le fait est qu’ils ne sont plus que 200 et que leur culture est très menacée, à la fois par un tourisme « irresponsable » et par les missionnaires qui essaient d’évangéliser ces fervents pratiquants du chamanisme.
Leur mode de vie entièrement nomade, dépendant complètement des rennes pour leur nourriture, leurs vêtements, leur logement (ils vivent dans des tipis en peau de renne) et leurs déplacements est certainement passionnant et si nous avions eu le temps nous aurions aimé aller jusque là-bas. Mais dans d’autres conditions et à une autre saison qu’en plein rush touristique.

Donc finalement tout contents d’avoir retrouvé notre Bassun, nous partîmes sur le champ pour retourner à Khatgal où nous attendait notre chère auto. Nous ne mîmes pas plus de temps qu’à l’aller et nous retrouvâmes au bord du grand lac après 5 jours d’absence au lieu des 10 prévus au départ ! Nous étions ravis car nous allions pouvoir enfin profiter de ce très bel endroit pour camper au bord de l’eau et nous reposer.
C’était sans compter sur la pluie qui avait décidé de ne plus quitter les lieux, elle aussi sûrement amoureuse de la région. Les premiers jours cela n’était pas trop gênant car c’était sous forme d’orages ponctuels et cela transformait le lac en un lagon aux couleurs d’émeraude. Le premier soir la lumière fantastique avait transformé le lieu en un paysage tropical et l’apparition d’un arc en ciel parfait vint souligner la magie de cet instant extraordinaire.

Nous avons quand même pu nous balader au bord de l’eau transparente où l’on voyait nager les poissons et nous détendre, Stéphane en pêchant les repas du soir et Emmanuelle en dessinant, goûtant à une vraie pause depuis Ulan Bator. Nous nous étions en plus fait un copain « le chien » qui nous accompagnait partout, qui nous gardait la nuit et bien entendu partageait nos repas !

Malheureusement au bout de deux jours nous étions confinés sous la tente, avec une averse incessante. Au début on trouve le bruit des gouttes sur la toile romantique et reposant … Jusqu’à ce que la bâche gonflée d’eau se vide sur le matelas et les duvets … puis que la température commence à sérieusement chuter, et qu’enfin on vide la batterie de la voiture comme des nigauds en regardant un de nos « Fantômas » russe pour passer le temps sur l’ordinateur … Là les choses se compliquent : pas un rayon de soleil évidemment pour recharger avec notre panneau solaire, la voiture garée en pente devant une souche, sur un sol détrempé … on peut difficilement trouver pire pour la pousser … et enfin si on arrive jusque là un petit col transformé en bourbier par les 4x4 qui peinaient déjà à monter la côte …
Résolument optimistes, on décide d’attendre le lendemain, persuadés que « ça va se calmer ». Nos prières n’ont pas suffit à écarter cette dépression bien installée et nous constatons dans le matin gris qu’il a encore plu toute la nuit. Il est grand temps de déménager et nous faisons appel à un groupe de jeunes qui campent non loin, et aux affaires tout aussi trempées que les nôtres, pour nous aider à sortir la voiture.
Une fois hissée sur la piste, c’est un 4x4 que nous hélons pour la tirer afin de la démarrer.
Il reste enfin le fameux petit col labouré à passer. Mais la voiture à vide et Steph seul dedans il réussit à la faire grimper en zigzagant autour des ornières.
Par chance Bassun notre driver habitait en haut du col, et en échange de notre gros réservoir dont on ne servait plus (et qui le réjouit littéralement) il accepta de descendre chercher toutes nos affaires avec sa jeep.
Cet épisode boueux aurait été plus rigolo en images mais malheureusement notre petit numérique n’a pas supporté l’humidité ambiante et est tombé en rideau complet. Nous continuons donc depuis a faire des cliches numeriques avec la camera qui fait des photos de bien moindre qualite ... a notre grand damne.
C’est finalement dans un camp de gers (location de yourtes individuelles) que nous atterrissons, comme bien d’autres campeurs, pour faire sécher nos affaires.
Nous apprenons alors que nous ne pourrons pas repartir avant deux jours minimum car les rivières sont en crue et que l’Ami6 n’est pas encore amphibie ! Même les 4x4 ne peuvent pas passer et des mini vans sont restés bloqués dans l’eau.
Nous croisons les doigts pour pouvoir quitter Khatgal mercredi car il nous faut trois jours minimum pour aller à Ulaan Baator, où de la famille nous rejoint Dimanche !

N’ayant d’autre choix nous restons deux jours de plus et le hasard faisant si bien les choses, c’est à ce moment que se déroule le Naadam, la grande fête nationale mongole. Nous qui ne voulions pas y participer à Ulan Bator où c’est la cohue, étions ravis d’y assister dans cette petite ville où il prend plutôt des allures de kermesse.
Cette fête annuelle est à la fois l’occasion pour les familles de se réunir, et une sorte d’olympiade des sports nomades. Les deux évènements les plus prisés sont la lutte et la course de chevaux. Il y a aussi des compétitions de tir à l’arc et des spectacles de danse et de chant.
Les lutteurs sont habillés d’un petit gilet et d’un mini slip de cotons pour fournir peu de prise à l’adversaire. Cela fait un peu penser au combat de sumos.
La course de chevaux est menée uniquement par des enfants, de 5 à 12 ans qui montent souvent à cru et même en chaussettes dans un galop effréné. La plus longue course est de 30 km, pour les chevaux de 3 ans. Les enfants sont souvent à peine plus vieux et les quelques chutes sont parfois mortelles car ils ne sont bien évidemment pas du tout protégés. Mais c’est un grand honneur de gagner cette course et les récompenses au Naadam d’Ulaan Baatar sont très importantes. Le dernier aussi

Nous eûmes la chance d’être épargnés par la pluie toute l’après-midi et ne passant pas inaperçus avec notre auto garée au milieu de la rangée de tout terrains, nous nous sommes fait des amis parmi les nombreux étrangers présents pour la fête et nous avons passé une superbe journée.

Elle s’est terminée en beauté par un concert de musique traditionnelle magnifique. Nous n’étions que dans une petite ville mais la prestation était d’une qualité inattendue. Les musiciens tiraient des sons extraordinaires de leurs instruments originaux. En particulier cette sorte de violon à tête de cheval, le « Morin Khuur » qui possède seulement deux cordes mais qui sort une multitude de notes. Ainsi que la harpe dont la jeune fille jouait avec une grâce incroyable. Mais le plus impressionnant fut quand un des jeune homme ouvrit la bouche pour produire des sons venus du fond de sa gorge avec une résonnance hallucinante. Nous avions déjà entendu ce chant que l’on appelle « khöömii » à la télévision, mais en réalité c’est toute autre chose et l’on ne peut que rester béat devant cette mélodie extraordinaire.

Ainsi nous avons profité du mieux possible de ces deux jours supplémentaires.
Mais la pluie ayant cessé nous quittâmes ce bel endroit et nos nouveaux copains le mercredi matin car il ne nous fallait pas trainer d’avantage. Nous redoutions de mauvaises surprises sur la route et nous ne savions pas vraiment à quel point le niveau des rivières avait baissé.
Mais le passage à gué le plus important qui était redoutable deux jours auparavant s’est laissé franchir sans problème. Nous avalâmes les 800 km en deux jours et demi au lieu de quatre à l’aller et fûmes encore une fois dans les temps à la capitale sans même une crevaison !
Nous nous sommes bien un peu égarés deux trois fois car le GPS avait perdu notre tracé de l’aller (cela aurait été trop simple de suivre nos traces !) mais rien de bien méchant.
Nous sommes arrivés soulagés, nous rappelant que 3 semaines avant, en quittant Oulan Bator, nous n’étions surs de rien en lançant encore une fois notre vieille Ami sur les pistes…

Mais à présent nous sommes 5 personnes pour une douzaine de jours et nous allons enfin lui accorder un repos bien mérité. Prochaine destination la vallée de l’Orkhon au Sud Ouest d’Oulan Bator pour rencontrer la famille de Jahra, pour qui nous avons aussi des photos de la part des suisses.
Que nous réserve encore cet incroyable pays comme belles surprises (ou comme petits ennuis) ? Nous verrons bien mais nous abordons la suite avec joie et sérénité car s’il y a bien une chose qu’enseigne le voyage c’est que rester positif ne vous attire que des bonnes choses !

Sur les pistes de MONGOLIE

2006-06-23T03:57:00.000+01:00

Notre premier bivouac mongol fut une belle récompense après tous ces kilomètres : Montagnes colorées, petit cours d’eau, troupeau de moutons, de chèvres et de yacks furent le décor prometteur de notre arrivée au pays de Genghis Khan.

Mais quand nous nous lançâmes, toujours en direction de l’Est, nous découvrîmes que bien que GPS et carte indiquent une route jusqu’à Oulan Bator, l’absence de goudron est de rigueur en Mongolie ainsi que l’inexistence de toute signalisation.
Nous l’apprendrons plus tard mais une chose est sure, c’est qu’en Mongolie on ne peut être sur de rien…

Nous voila donc partis enthousiastes sur les pistes de Mongolie. Mais notre formidable élan se brisa le nez sur un col raviné !
Vous vous souvenez de la « route des crêtes » à Cassis ? Et bien vous reprenez la même, mais sur une mauvaise piste et sans personne pour nous aider … On a eu beau scruter l’horizon pour voir arriver Andrick et Michèle dans leur camping-car, nous étions seuls dans notre galère et l’Ami 6 ne voulait rien savoir : c’était définitivement trop raide pour elle.
Il nous a fallu décharger tout notre barda pour tenter de la soulager.
On commençait à se demander s’il faudrait camper là en attendant qu’une jeep passe pour nous tracter, quand elle a enfin fait quelques mètres, puis un peu plus jusqu’à ce qu’en trois étapes, avec une bonne poussette et plusieurs litres de sueur écoulés nous parvînmes à lui faire gravir la côte après deux heures d’effort !

C’est exténués, après 3 voyages pour redescendre chercher nos affaires que nous sommes finalement passés de l’autre côté de celui que nous baptiserons « le col de la mort » !

Dire que nous n’avions parcouru que 50 kilomètres sur les 1600 qui nous séparaient encore d’Oulan Bator ! On était en droit de se demander combien d’autres cols comme celui-ci nous attendaient …
Par contre ce à quoi on ne s’attendait pas c’était de déchirer un de nos pneus tout terrain à 3 km de la première ville. Et hop ! Une roue de secours en moins …

La petite ville de Bayan Olgi, peuplée à 97% de kazakhs est plus représentative de cette culture que le Kazakhstan lui-même. Par exemple on y parle kazakh, alors qu’au Kazakhstan on parle en majorité russe.
Difficile pour un pauvre français de ne pas y perdre son latin quand il commence tout juste à apprendre le mongol !
D’ailleurs nous avons tout de suite été mis au parfum de la gastronomie locale et pénétrant dans un « café » de bon matin … Le petit déjeuner nous a été servi directement : au menu thé au lait salé (Mmm bien bon le café) et en viennoiserie, une soupe au lait avec des petits raviolis de mouton qui flottent dedans. A 9h du matin ça dégomme !

Vivifié par le mouton, Steph était d’attaque pour le « chek up » matinal de l’Ami 6. Heureusement qu’il était en forme car il s’est rendu compte à notre grand damne qu’un amortisseur avant était définitivement HS ! Changement de programme on ne part plus dans l’heure, et voila Stéphane à nouveau à la recherche de pièces. Quand un homme l’accoste et l’enjoint à le suivre jusqu’à son garage.

Et LA ! Steph a cru qu’il rêvait !
Devant ses yeux, toute jaune ... une Deudeuche !
D’où sort-elle, perdue dans le Far Ouest mongol ? …
Elle avait été amenée par deux espagnols, surement aussi farfelus que nous. Mais la pauvre n’aura pas eu le temps de voir grand-chose de la Mongolie et sera restée sur place, faute d’allumage …

Mais pour nous ce sera une aubaine car nous avons négocié sa roue de secours toute neuve qui a remplacé notre pneu irréparable.
De plus le patron du garage nous a sortit de derrière ses fagots deux amortisseurs à gaz. Après une modification nous avons pu les adapter sur l’Ami 6.
Il a bien fallu la journée pour opérer la bête mais finalement autant de temps sera nécessaire pour publier la page précédente du blog ! Et oui, parfois ça peut s’avérer très long de parvenir à vous envoyer ces quelques photos ...

C’est donc avec des supers amortisseurs de jeep que nous avons repris la piste, jusqu’au lac de Tolbo. Dans ce lac aux reflets merveilleux, on y pêche les nuages ! …
Mais on y attrape aussi tellement de poissons que Stéphane a dû s’arrêter car nous n’aurions pas pu tous les manger !
Le repas de ce soir d’anniversaire fut un des meilleurs de tous nos bivouacs.

C’est pour nous rendre à un autre lac encore plus grand, que nous quittâmes Tolbo le lendemain matin, chassés par des nuées d’insectes.
Après lui avoir fait grimper des cols impossibles, nous lui fîmes cette fois prendre le bain à plusieurs reprises. Au bout du 4eme passage à gué, elle semblait aimer ça, tant et si bien que dans le dernier elle décida de s’arrêter faire des bulles ! Et sans l’aide d’un gros camion russe, elle serait restée apprendre la brasse coulée …

Le Lonely Planet donnait les coordonnées d’un observatoire situé au bord du lac de Khovd, et c’est en suivant le tracé du GPS que nous parvînmes à cette tour métallique, dressée prés de quelques yourtes. Au sommet nous ne pouvions même pas embrasser du regard l’immensité de l’étendue d’eau qui se confondait à l’horizon avec le bleu du ciel. La berge de roseaux verte et jaune dessinait des contours découpés de canaux et de marais, dont le réseau forme un véritable paradis pour les oiseaux.

Tout autour du lac s’égrainent des yourtes, petits dômes blancs autour desquels se regroupent les bêtes. Et c’est dans l’une d’entre elles que nous avons été invités pour la première fois. Nous venions juste regarder l’avifaune du haut de l’observatoire, mais étant si proche des gers, nous ne sommes pas restés seuls longtemps. Un vieux Monsieur accompagné d’un plus jeune, un peu étonnés de notre présence et surtout intrigués par notre monture, vinrent nous saluer. Le vieil homme nous invita à venir boire le thé sous la yourte. Enfin nous allions pénétrer dans la tente mythique dont le nom mongol est en fait « ger », la « yourte » étant une appellation russe.
La spontanéité de l’invitation était sympathique et nous étions heureux de vivre ce moment symbolique de cette façon spontanée. Cela aurait été si décevant d’être dans un cérémonial organisé par un guide dans une famille qu’on paye pour recevoir les touristes (ce que connaissent en général la plupart des travelers).

Nous avons été présentés à la grand-mère qui pressait dehors un fromage entre de grosses pierres. Lorsque nous avons été invités à entrer sous la ger nous avons pris garde à respecter les coutumes apprises dans nos guides, comme de ne pas s’essuyer les pieds à l’entrée afin de ne pas marcher sur les esprits, et de prendre place en contournant le poêle central par la gauche.

Toute la famille s’est alors regroupée à l’intérieur et l’on nous a servi le thé mongol : une sorte de lait chaud salé, accompagné de petits pains. La saveur, un peu écœurante à la fin n’est cependant pas désagréable.

Mais en fait d’un simple thé nous aurons un second repas, alors que nous avions déjeuné deux heure avant …Sortant du poêle où elle les avait mis à cuire à notre arrivée, la maîtresse de maison nous servi des raviolis au mouton, accompagnés de ketchup ! Cela ne doit pas être la recette originale mais ça aide à faire passer la dernière boulette que votre estomac refuse.

La technique de cuisson à la vapeur est ingénieuse, on insère à l’intérieur du poêle une grande gamelle pleine d’eau portée à ébullition. Par-dessus vient se caler un couvercle où l’on pose les petits raviolis. Le tout est recouvert d’une bassine en métal retournée.
Ces « buuz » étaient les meilleurs qu’on ai mangés, et nous avons même goûté au fromage.

Pendant tout le repas les enfants ont tourné bruyamment autour de nous en essayant d’attirer l’attention mais en filant se cacher dés qu’on voulait les prendre en photos. Quand ils ont commencé à jouer aux lutteurs (sport national) dans ce tout petit espace la famille les a regardé d’un air bienveillant. Mais quand l’un d’eux s’est inévitablement cogné, on l’a laissé pleurer « parce que ça rend fort » !

Puis nous avons participé au rassemblement des chèvres pour la traite. Il s’agit de les attraper pour les attacher entre elles par le cou têtes contre tête. Elles s’étranglent un peu mais on nous a assuré qu’il n’y avait pas de problème … On aurait quand même pas aimé être à leur place …

Séduits par ces gens et par la beauté du lieu nous avons finalement prolongé l’étape de deux jours.

Notre voiture restée au pied de l’observatoire, ils venaient régulièrement nous rendre visite pour emprunter les jumelles d’Emmanuelle afin de mieux observer leurs troupeaux. Elles ont dû être mises entre toutes les mains tellement elles suscitaient d’intérêt.

Ou bien ils venaient disputer une partie d’échecs avec Stéphane ou même simplement « discuter ». Ils nous on même prêté leur barque ce qui a permis à Stéphane de sortir sa canne à pêche, mais le lac s’est révélé plus vaseux que poissonneux et on a servi de repas pour les moustiques. Par contre Emma s’est régalée car elle a pu observer pour la première fois des Spatules, grands échassiers blancs au bec plat et le rarissime Pygargue de Pallas, un magnifique rapace pêcheur.

Il faut dire que ce lieu fait partie de la Reserve Naturelle de la région de Khovd. Notre hôte était en fait un « ranger » et il nous a prêté des documents extrêmement intéressants concernant l’écologie locale.
Ce lac, ainsi que tous ceux qui composent le bassin hydrologique de l’Ouest mongol, fait partit d’un système clos assez exceptionnel. En effet aucune des nombreuses rivières qui sillonnent cette région ne parvient à une mer. Etant donné qu’il pleut très peu dans cette région, tout l’approvisionnement vient du ruissellement depuis les montagnes. Ainsi son équilibre est fragile et nécessite d’être protégé car il représente une des ressources en eau douce les plus importante d’Asie Centrale. Toute la vie humaine et animale dépend de cette réserve d’eau et si elle venait à se tarir c’est des milliers d’éleveurs qui seraient contraints de quitter la région, ainsi qu’une biodiversité unique qui disparaitrait. Nous ne nous étendrons pas plus sur le sujet mais plusieurs pressions telles que le surpâturage, la pollution par les exploitations minières, le développement hydro-électrique, etc … menacent sérieusement ce délicat réseau. Ainsi nous avons commencé à réaliser que cette terre que nous croyions vierge et préservée commence déjà à être dégradée par les intérêts financiers nationaux et internationaux …

Ce fût difficile de se résigner à quitter cet endroit reposant et cette généreuse famille, mais 1500 km nous attendaient encore, et pas les moindres … Nous vous avions fait rêver avec notre belle aventure ? Dites vous que l’aventure a commencé en Mongolie et que le reste était une simple balade à côté …

Après la douceur du lac de Khovd et le plaisir d’être au bord de l’eau, a commencé la rudesse de la steppe aride et désertique, une sorte de retour aux paysages du Kazakhstan … Sauf que nous avions eu notre dose de désert et que nous ne rêvions que des grandes plaines herbeuses qui illustrent si souvent la Mongolie.
Et bien non, sachez que ce pays est extrêmement varié et qu’il existe aussi ici un immense désert que l’on nomme le Gobi et qui s’étend sur presque tout le sud de la Mongolie. Ses dunes de sable sont certainement pleines de charme, mais les immenses étendues sèches, jaunes et sans vie que nous traversâmes en le longeant par le Nord sont extrêmement monotones. Vous ajoutez à cela ce que l’on appelle communément une bonne grosse « tôle ondulée », c'est-à-dire une piste criblée de mini vagues qui ne peuvent se passer qu’à plus de 100km/h ou à moins de 20 si on ne veut pas tout casser avec les secousses (vous devinez l’option que nous avons prise …).
Cela donne un cocktail un peu long et morose. Pour couronner le tout nous avons crevé à nouveau et bien sûr le pneu a été déchiré, ce qui ne nous laisse plus qu’une seule roue de secours (on ne fait pas les choses à moitié dans ce pays). Il faut l’avouer cette étape a eu raison de la patience d’Emma qui rêvait d’un cours d’eau ou même juste d’un sceau d’eau … Et interdit de se verser une gourde sur la tête, nos réserves étaient pour le coup vitales. Nous étions en fait dans un désert de cailloux. Vous n’imaginez pas comme ça peut être triste des cailloux à perte de vue. Au bout du deuxième jour on voyait même des mirages de lacs et on pariait pour savoir si on allait finir dans l’eau ou si l’un de nous était victime d’hallucinations…

Le décor étant planté : très chaud, très sec et très poussiéreux, le meilleur était à venir.
C’est sur les coups de midi le 3em jour, quand le soleil est à son zénith et que l’on commence à avoir faim, alors que nous n’étions plus qu’à 30 km d’une ville, que soudain un grand bruit retentit, et la voiture s’affaisse du côté droit !
Sur le coup nous avons cru que nous venions de perdre une roue. Mais c’était pire que cela : le tirant de suspension avant droit venait de casser net, nous immobilisant sur place.
Nous vous passons les explications mécaniques, mais d’après la tête de Stéphane, cette fois si ça avait l’air sérieux. Emma a commencé par essayer de faire un peu d’ombre au mécano qui promettait d’en avoir pour des heures (faut bien se rendre utile …)
Mais grâce à une petite pièce amenée en double Stéphane a pu imaginer une réparation ingénieuse, remplaçant la soudure qui semblait indispensable. Cependant il lui faudra environ une heure juste pour scier l’épaisse pièce d’acier.
Nous avons finalement pu repartir 3h après mais nous avons perdu beaucoup de garde au sol du côté droit, ce qui n’est pas génial pour rouler sur les pistes …
C’est donc penchés et affamés que nous sommes arrivés à Altai en fin d’après midi.

Après s’être jetés dans le seul resto ouvert on s’est préoccupé de refaire le plein d’essence, ce liquide précieux étant assez rare dans la région. En effet la veille nous avions dû acheter 20 l à un habitant de Darwi, les deux stations du village étant vides !

Altai étant une capitale de région nous pensions trouver du « benzine » sans problème et les stations étaient effectivement nombreuses. Mais arrivés à la première, on nous fait signe qu’il n’y a rien, nous allons jusqu’à une seconde, même chose, et ainsi de suite dans 5 stations ! Nous finirons par suivre un homme en moto qui semblait poursuivre la même quête, et qui nous amena à la seule pompe, invraisemblablement cachée, qui était approvisionnée.

Au quatrième jour nous nous demandions quelles surprises nous réserveraient encore cette journée … Et comme le secret de la Mongolie est d’être imprévisible, ce fut le sable qui nous cueillit de bon matin. Tout contents de quitter la tôle ondulée nous nous y jetions de bon cœur tant est si bien que nous y restâmes plantés, à deux reprises !!!
On a ainsi enfin sortit la pelle que nous transportions depuis la France … Mais c’est finalement les occupants d’une jeep qui nous ont sortit de ce mauvais pas.

Nous atteindrons en fin de journée notre première rivière depuis des jours. Evidemment il fallu aussi la traverser et même si elle était peu profonde, la longueur du gué était impressionnante. Mais une fois passé sans encombre c’est avec une joie débridée que nous nous jetâmes à l’eau sans attendre.

C’est là qu’on se rend compte à quel point on peut avoir besoin de cet élément indispensable et comme on peut le chérir quand il vous a tant manqué …

Bien après sur notre route nous croiserons un étrange rassemblement de « gers ». Emma avait d’abord pris ça pour un « festival » et cherchait à entendre la musique ! Un Woodstock mongol ?
Bien naïve la jeune fille, après avoir détaillé la scène aux jumelles nous comprîmes qu’il s’agissait en fait d’une mine. Il faut savoir que l’exploitation des ressources minérales de la Mongolie est entrain de se développer à une vitesse grand V (il y en a plus de 300 dans le pays), en particulier la recherche d’or. Et oui, cela fait encore et toujours courir les hommes. Mais bien entendu cela s’opère au détriment des conditions sanitaires et écologiques. Car l’extraction requiert l’utilisation de grandes quantités d’eau qui restent polluées par les produits utilisés pour séparer les minerais. Les gens que nous avons vus autour de la mine doivent payer pour être autorisés à tamiser le sol afin de récupérer les restes de la grosse exploitation adjacente. Les enfants courent là au milieu, tout le monde vit en permanence dans cette poussière et boit l’eau polluée de la rivière. Immanquablement beaucoup sont malades, et ce sont des entreprises américaines et canadiennes qui orchestrent tout cela … Mais le « buisines » passe avant le reste bien entendu …

C’est devant cette scène révoltante que notre pompe a essence, qui nous enquiquinait sérieusement depuis des jours a décidé de nous lâcher définitivement. Ayant eu le temps de réfléchir à la question à chaque fois qu’elle nous avait fait le coup de la panne (c'est-à-dire une bonne douzaine de fois), la décision fut radicale : on la supprime et on fait appel au vieil Archimède. Qu’est-ce qu’il vient faire celui-là au milieu du désert nous direz-vous ?
Et bien « Eureka», si l’on met le réservoir en hauteur par rapport au moteur, plus besoin de pomper, la gravité appelle naturellement le liquide à descendre jusqu’au point le plus bas.
Nous avons alors démonté le réservoir annexe (qui n’avait encore jamais servi) et l’avons installé sur le toit. L’idée de géni a marché, et c’est avec ce nouveau look plutôt original que nous sommes repartit.

Il nous faudra au total 8 jours pour traverser toute la Mongolie, depuis Olgi à l’Ouest jusqu’à Oulan Bator. Une traversée qui restera une des plus épiques mais aussi une des plus belles.

L’arrivée dans la capitale fut cependant décevante après avoir fait tous ces kilomètres dans des endroits parfois extraordinaires, c’était un dur retour à la civilisation.
Nous avons été choqués en découvrant les usines aux abords de la ville, qui déversent littéralement leur fumée sur la citée. Quand on pénètre plus en avant on a l’impression d’entrer dans une nappe de brouillard et on ne peut s’empêcher de se retenir de respirer ! Puis on est assailli par les panneaux publicitaires qui jalonnent les rues. Enfin la circulation est aussi dense et dangereuse que dans toutes les grandes villes.
Ou est passé le romantisme et les heures de gloire, qu’évoquait le nom exotique d’Oulan Baatar, autrefois dénommée Ourga ? …
Nous avons l’impression d’être arrivés déjà trop tard dans cette citée dévorée par le capitalisme. Et oui, il a étiré ses tentacules jusqu’ici, alors que ce pays paraît si lointain …
Déjà les rues sont remplies de 4x4 japonais ou allemands, des voitures qui valent une fortune. On se cogne le nez sur des touristes a chaque trottoir et on entend presque plus parler anglais que mongol dans les boutiques.

Nous avons rencontré un français avec qui nous avons passé une soirée surréaliste dans un bar, entourés « d’expat » …Curieux moment que nous ne décrirons pas ici mais au cours duquel nous avons appris énormément de choses sur ce pays, et sur l’îlot que représente Ulan Bator, dit « U.B. » (prononcer « You Bi » ça fait mieux !) par rapport au reste de la Mongolie. Juste pour exemple, il y a 10 ans, peu après que les russes aient quitté le pays, il n’y avait encore aucune voiture dans la capitale, aucun panneau publicitaire. On ne trouvait qu’un seul hôtel et on ne pouvait déjeuner que dans deux restaurants ! Aujourd’hui il y a dans notre guide 10 pages consacrées rien qu’aux logements et aux bonnes adresses de restauration ….

Cela dit nous sommes heureux d’être arrivés jusqu’ici et en quelques jours nous avons rencontré des personnes vraiment sympathiques et qui nous ont beaucoup aidé.
Stéphane a notamment pu faire réparer la tige du pot de suspension, ainsi que la pompe à essence. Il a même trouvé deux autres amortisseurs à gaz pour les mettre à l’arrière.
Ainsi rétablie de sa « boiterie » et en pleine forme, c’est encore avec notre Ami de toujours que nous continuerons notre périple vers le Nord. En effet nous avons un petit paquet de médicaments à remettre à une famille qui vit prés du lac de Khovsgol. La piste promet d’être plus Rock&Roll encore, mais notre copain français nous a assuré qu’elle pouvait le faire. Alors plutôt que de louer une jeep avec chauffeur (pas d’autre choix pour se déplacer dans ce pays) et sacrifier notre autonomie, ce à quoi on ne peut se résigner, on repart pour de nouvelles aventures !

Merci beaucoup pour vos messages. Ils nous ont énormément touché et nous les emmenons avec nous pour nous soutenir, quand on sent que la patience s’effrite ! …

L'ALTAI

2006-06-08T05:03:00.000+01:00

Nous avons quitté Almaty avec pour mission de sortir du pays le 31 Mai, soit en quatre jours.
L’opération paraissait routinière, maintenant bien rodés aux liaisons en temps limité. Elle s’avérera beaucoup plus subtile que prévue. Tout d’abord à cause d’un facteur majeur : l’Ami6 ne semblait pas d’accord du tout …
Au départ d’Almaty elle a commencé par nous faire une surchauffe tout à fait anormale du cylindre gauche. Premier arrêt et nez dans le moteur. Rien de vraiment particulier à signaler si ce n’est quelques pertes d’huile… Mais à chaque nouveau départ le moteur se remettait à chauffer alors que nous roulions à 60 à peine.
Il nous faudra environ 6 arrêts mécanique, avec même démontage des caches culbuteurs, vérification et réglage des soupapes, et la journée entière pour faire 300 km. Certes elle roule, mais Stéphane a gardé la mine inquiète (et les mains noires) toute la journée. Une surchauffe et un manque de pêche, ce n’est tout de même pas bon signe.
On décide de faire les 700 km restants « à la fraiche » et en évitant si possible les reliefs. On se lève alors à 5h du matin le lendemain et on choisi la route secondaire qui longe le lac Balkach, plus directe et surtout moins élevée que la route principale qui fait un détour et passe en montagne.

Cela fut-il une bonne idée ? …
Certes le moteur n’a pas chauffé, mais à quel prix ?
Celui de la perte des deux butées de suspension et de deux gentes abimées !!!
Car la route secondaire, la voici :

Non non il n’est pas dans les champs, il suit la "route" … !

Cela semble assez secondaire en effet, on peut même dire sommaire si ce n’est inexistant.
Et à quoi alors peuvent bien ressembler les pistes indiquées sur la carte ? … On ne préfère pas savoir.

D’autant que la situation était trompeuse, nous aurions trouvé une piste à la bifurcation, nous y aurions réfléchi par deux fois. Mais non les 100 premiers kilomètres étaient en bitume de bonne qualité. Quand nous avons rencontré la piste il était trop tard pour faire demi-tour, d’autant qu’elle était large et assez bonne au debut. Mais les 100 derniers kilomètres furent vraiment hard car la piste disparaissait quasiment par endroits et la voie ferrée était notre fil d’Ariane.
Les quelques personnes croisées pour demander notre chemin et le GPS nous ont aussi aidé à ne pas nous perdre complètement au milieu de la steppe.
Quand en plus on est tombés sur un passage à guet, on a commencé vraiment à se demander si on allait finir dans les temps ou si on ne resterait pas plantés là !
Mais notre vaillante n’avait apparemment pas envie de rouiller dans la rivière et elle est passée comme une fleur. Cela dit, tout le mérite revient à Stéphane qui a trouvé la meilleure trajectoire, car il y avait vraiment de quoi s’embourber en remontant sur la rive.
On en aura quand même 3 à franchir … un avant goût de la Mongolie.
Mais l’imprévu de la situation et l’ultimatum du visa rendait quand même la situation moins « cool » qu’il n’y paraît. Ce n’était pas vraiment le moment d’aller jouer dans la poussière et les flaques d’eau et le Kazakhstan aura un peu trop poussé la voiture à ses limites. Les signes de fatigue commencent à être évidents.
Mais comme le dit notre adage préféré : « doucement mais surement » nous sommes sortis de cette épreuve, en admirant au passage les paysages magnifiques qu’elle nous a offerts.

Le troisième jour nous atteignîmes finalement Semeï notre ultime étape au Kazakhstan, cette fois non pas par une route a trous mais une route à vagues … Sauf que sans butées de suspension nous avons fait les yoyos dans la voiture tant et si bien que Steph s’est cogné la tête au plafond.
Grâce à un réveil à 4h30 du matin environ, nous avons quand même réussi à arriver à Semei à midi afin de pouvoir s’occuper sérieusement de la voiture l’après-midi. Il ne s’agit pas qu’elle nous joue des tours pendant le transit en Russie.
Par bonheur, en tournant un peu dans la ville en arrivant, nous sommes tombés sur LE coin des pièces auto en tout genre. Une sorte de « casse bazar » extrêmement bien fournit où l’on trouve du neuf et de l’occasion, le tout savamment exposé en tous sens. Il suffit de fouiner consciencieusement et de faire des dessins qui font rire tout le monde pour expliquer ce qu’on cherche. Stéphane avait biensur une idée derrière la tête, et il a trouvé ce qui, on l’espérait, pourrait nous sauver : un gros ventilateur !
Quand nous sommes ressortis du bazar nous nous sommes dit qu’on devrait faire payer une entrée pour voir la voiture : environ 12 personnes étaient rassemblées autour et la scrutaient dans tous les sens. Quand on a fendu la foule pour ouvrir le capot, là ça a été la cohue autour du moteur et les commentaires qui fusent : tout le monde s’étonne à la vue d’un bicylindre, ce qui est généralement le moteur des side-car locaux (les "Oural") !
On a finit par aller se réfugier un peu à l’écart pour bricoler plus au calme. C’est alors des enfants adorables qui ont pris le relais : ils ont joué et discuté avec Emmanuelle, en nous amenant des tas de petits cadeaux.
Pendant ce temps Stéphane aidé de deux acolytes a bricolé des butées de suspension sur mesure. On s’attendait peut-être à avoir du succès en se posant à côté d’un bazar automobile, mais pas à autant d’entraide. Comme quoi une halte mécanique peut se transformer en un moment inattendu de partage !
Sémei a pourtant un sombre champignon atomique qui plane sur son passé. La ville et sa région dénommée le « Polygone » ont été le théâtre des essais nucléaires russes durant 40 ans. Pendant la guerre froide 467 bombes ont explosé dans cette vaste zone de steppes, inondant bien évidemment la ville et les villages alentours. Dans les années 90 un vaste mouvement de protestation a réussi à faire stopper les essais. Mais l’économie locale s’en est ressentie et les hôpitaux ont bien du mal à faire face à toutes les maladies et malformations qui se sont multipliées suite à la pollution radioactive.
En hommage aux victimes des essais nucléaires, un triste monument de 30 m de haut a été dressé, représentant une femme protégeant son enfant du champignon atomique.

Après cette sombre page de l’histoire kazakh, nous nous sommes dirigés vers la frontière russe toute proche. Nous nous étions préparés aux mêmes difficultés qu’à notre précédent passage en Russie et il en fut tout autrement. Nous avons été accueillis avec le sourire, guidés dans les différents guichets et un des douaniers a même rempli les fiches pour nous ! Incroyable !
Nous revoici en Russie, cette fois pour traverser la chaine de l’Altai qui culmine à 4500 m, avec en perspective le passage de la frontière mongole à 2500 m …
Avec 1500 km à parcourir dont la moitié en montagne nous n’avons pas trainé. Mais pour s’assurer que le moteur ne chauffe pas trop dans les côtes, Steph a offert un deuxième ventilateur tout neuf pour les 40 ans de l’Ami 6! Et oui elle est du 1er Juin 66. On l’a déniché dans un autre style de bazar automobile, un magasin auto d’une classe inégalée, même en France on en trouve pas des si beaux.

Nous avons attaqué la montagne l’esprit préoccupé et un peu inquiet des médisances au sujet des capacités de notre auto. En effet on nous avait décrit une route « himalayenne » avec des cols infranchissables pour notre 3 chevaux.
Le début fut relativement facile avec une montée progressive qui nous a laissé le temps d’admirer le paysage, magnifique malgré un ciel couvert.

Nous avons même eu la surprise de découvrir cet aigle sur le bord de la route. Il était malheureusement captif, mais ses propriétaires étaient sympathiques et nous l’ont laissé le photographier. La rencontre fut impressionnante, vu de prés cet animal est encore plus majestueux.

La première journée fut plutôt cool et nous en avons profité pour nous faire un joli bivouac au bord d’une rivière.
Mais le lendemain nous attendaient les fameux cols, en effet extrêmement raides.
Que se taisent les médisants, elle a grimpé l’Ami ! En 1ere certes, mais sans problèmes et sans surchauffe grâce à tous ses ventilos !

Quel soulagement et quelle récompense enfin arrivés à 2000m.
Des collines roses protégeant des glaces résiduelles réfugiées aux pieds des arbres, formaient une ouverture sur un immense plateau d’où s’échappaient des fumerolles blanches.

En s’avançant nous découvrîmes des sources chaudes, aux eaux fumantes dans l’air froid.
Plus loin le plateau s’élargissait encore et la lumière déclinante jouant avec les nuages offrit à nos yeux un spectacle d’une rare beauté qui nous laissa sans voix.
Les montagnes qui enserraient la plaine prirent des teintes irisées d’or et d’ocre et l’espace sembla devenir immatériel, comme dans un rêve. Ce fut un des plus beau coucher de soleil qui nous ait été donné de voir.

Nous avons dormi au milieu de ce paysage, sans un arbre pour nous abriter du vent, mais si extraordinaire qu’il semble plus prés des cieux.
C’est tout enjoués que nous nous sommes réveillés afin de nous présenter enfin à la frontière Mongole, notre ultime col quelques 500m plus haut.
Tout au bout du plateau se profilait la douane russe, bien calme et bien vide. Il faut préciser que nous étions dimanche … Mais jusqu’alors depuis que nous avons quitté l’Europe tout est ouvert 7 jours sur 7 en général. Nous ne nous inquiétions donc pas plus que ça et nous commençâmes à attendre que quelqu’un veuille bien nous accueillir. Quand une jeune femme souriante vint à nous et nous fit signe : « Douane mongole fermée, revenez demain ! »
Quoi ?!!!
Mais euh notre visa russe expire aujourd’hui !
« Niet problem » ! Elle nous explique qu’elle sera là le lendemain et que c’est elle qui nous ouvrira, avec toujours son grand sourire. On n’en revient pas, on a calculé notre temps au plus juste pour respecter les limites légales du visa, et on nous annonce qu’il n’y a pas de problème pour rester un jour de plus !
Finalement on repart plutôt contents de pouvoir jouer les prolongations dans ce décor magnifique et on se réjouit de passer une journée en toute illégalité en territoire russe !
Ce sursis s’avèrera une aubaine et nous passerons une journée merveilleuse à se reposer au bord d‘un lac et regarder les milans passer juste au dessus de nos têtes. Puis à faire une splendide balade sur les sommets environnants d’où la vue était époustouflante. La magie de ce paysage réside entre autre dans le jeu de lumière que fait le soleil avec les nuages et qui donne un relief extraordinaire à ce spectacle.

C’est dans ce splendide panorama que nous avons décidé de bivouaquer, au bord d’un ruisseau. Une fois le feu de bois et de crottes de yach ayant pris, un cavalier s’approcha de nous avec un large sourire. Après les salutations et le partage de notre bière, il nous invita fermement à venir manger sous son toit à quelques kilomètres de là.
Nous sommes arrivés à une modeste cabane accolée à un enclos où étaient parquées serrées chèvres et brebis pour la nuit. Deux petits bambins aussi souriants que notre hôte nous accueillirent timidement.
Doz fit chauffer un plat de viande de mouton et de pommes de terres sur le poêle qui surchauffait la petite pièce. Nous avons échangé comme nous pouvions, en nous appuyant sur le dictionnaire franco-russe et en dessinant sur un cahier. L’ambiance était chaleureuse et amicale, et la soirée s’est poursuivie par une partie d’échec, qui a simplifié la communication verbale.
Avant d’aller nous coucher dans notre « padock mobil » garée contre la bergerie, Doz nous a proposé de faire une balade à cheval le lendemain matin de bonne heure. Et c’est radieux que nous nous sommes glissés dans nos duvets.
A 7h du matin un large sourire est venu toquer à la vitre et après le petit déjeuner un des enfants s’est éclipsé pour revenir avec deux chevaux. Nous sommes partis, Stéphane sur son destrier et Emmanuelle accompagnée du petit, sur le même cheval.
Ce fut une bien belle manière de commencer une bonne journée, le vent dans les cheveux, au petit galop, accompagnés des deux gros chiens qui trottaient à nos côtés, faisant fuir les marmottes dans le petit matin. Quel signe prometteur, le jour de notre passage en Mongolie !
C’est les joues roses de plaisir que nous primes congé de nos hôtes en offrant quelques cadeaux aux enfants et en leur promettant de leur envoyer les photos de ce bon moment.

Quand nous sommes arrivés à la douane vers 10h il y avait déjà plusieurs véhicules et l’ambiance était beaucoup plus active que la veille. Cependant les russes n’avaient pas l’air pressé et il faudra attendre jusqu’à 16h pour pouvoir enfin entrer dans le poste de douane. Cela dit nous en sommes ressortis au bout de trois quarts d’heure pour filer au fameux « col frontière ». La montée que nous redoutions fut en fait très cool, et nous permis d’admirer ce paysage peuplé uniquement de milliers de marmottes.

Une fois la douane mongole passée (comme une lettre à la poste), nous nous arrêtâmes un kilomètre plus loin pour laisser exploser notre joie : « CA Y EST , ON EST EN MONGOLIE !!! ». On a réussi, après l’incertitude au sujet de la voiture les derniers jours, la course aux visas, tous ces kilomètres (14 000 exactement), tous ces pays traversés, la voici la dernière étape : la terre mongole.
Nous ne saurions vous le décrire mais l’émotion fut grande et la joie plus encore. Nous étions heureux d’avoir pu aller si loin à notre propre rythme et par nos propres moyens. Cela donne une profonde sensation de liberté.
Nous nous sentions pousser des ailes, avec l’impression que rien ne pouvait nous arrêter. C’est vraiment très excitant de réaliser un rêve, c’est presque bouleversant !
Et ça donne envie d’aller encore plus loin !

Almaty

2006-05-27T11:40:00.000+01:00

Après Turkestan, le paysage a progressivement évolué vers des milieux moins arides et la steppe c’est soudain changée en un champ de fleurs !

Parée du vermillon des coquelicots et des boules blanches des buissons fleurissants tels des moutons mousseux, la steppe verdoyante est devenue un tableau aux contrastes saisissants que le printemps a peint avec allégresse sur le bleu azuré du ciel.

Nous étions fascinés par ce spectacle quand ont commencées à se dessiner de hautes montagnes au loin. Nous avons alors longé la chaine des Tian Shan, qui marque la frontière sud du Kazakhstan avec l’Ouzbéquistan, le Kirghistan et la Chine, culminant à 7010 m.

Cette altitude de neiges éternelles contraste avec la douceur de ses contreforts onduleux et verdoyants qui ressemblent étrangement aux Alpes suisses. Après le désert que nous avions d’abord parcouru dans le Nord du Kazakhstan, nous n’aurions jamais imaginé pareille nature, verdoyante, sillonnée de jolis cours d’eau et de grands chênes aux feuilles démesurées.

Nous avons fait quelques bivouacs face à ce splendide panorama, contemplant la lumière déclinante du soleil empourprant les sommets, observant les hérons, grues et vanneaux se préparer pour la nuit et nous réjouissant de pouvoir admirer tout cela sous nos yeux.

Cela dit, après la méditation, il a fallu passer à l’action car la route ne se contente pas de suivre paisiblement ces belles montagnes, elle les traverse par un col à 1200 m, seul moyen de contourner le Kirghistan. C’est un curieux détour d’ailleurs car la route principale, qui rejoint Almaty à Shimkent et Turkestan (les grandes villes du Sud kazakh), passe par le Kirghistan et en plein milieu de sa capitale : Bishkek.
C’est très certainement parce que cette route fait partie de ce qui fut la mythique Route de la Soie et que son lointain tracé est resté l’axe majeur de communication entre les pays d’Asie Centrale. L’ironie étant que pour nous qui devrions prendre un visa kirghize si nous passions dans leur territoire, il nous a fallu pour éviter les douanes quitter la route principale pour prendre une petite route secondaire sur environ 200 km …

Mais la bonne surprise fut de trouver sur son bas-côté des dizaines d’apiculteurs itinérants installés là, avec leurs ruches tout juste sorties du semi-remorque pour vendre leur miel.

Il a ensuite fallu attaquer une longue ascension, par au moins 40°C au soleil de midi et bien évidemment avec un bon vent contraire. Notre pauvre Ami6 n’a pas trop apprécié et il nous a fallu plusieurs haltes et quelques coups d’œil dans le moteur pour s’assurer qu’elle irait jusqu’au bout. Arrivée à la passe à 1230m, elle a pu refroidir correctement dans la descente, mais c’est alors que des toussotements et soubresauts nous ont contraints à l’arrêter de nouveau. Après analyse de la situation et vérification de l’état des bougies, Stéphane en a déduit que c’était certainement l’essence qui était en cause ! Et oui c’est assez fréquent au Kazakhstan que l’essence plombée soit de très mauvaise qualité. Et dire qu’ils ont des puits de pétrole plein le pays et pas fichus d’avoir de l’essence de bonne qualité et des routes goudronnées !

L’Arrivée à Almaty fut Rock & Roll, comme souvent quand on arrive dans ces grandes villes peuplées de piètres conducteurs fous du volant, pressés, stressés et accrochés à leur klaxon. Sans compter qu’une voiture sur 3 a le volant à droite (ce sont des voitures importées du Japon) alors qu’on roule à droite, ce qui ne facilite pas la conduite ! …
Il faut ajouter à cela des dizaines de piétons figés ou courant au beau milieu de la chaussée et sur les bords, chacun choisissant son style pour tenter de traverser. Et deux paires d’yeux sont tout juste suffisantes pour sauver son aile arrière, éviter la mémé, klaxonner pour faire comme tout le monde et trouver son chemin dans cette cohue.

Nous avons tout de même réussi à nous poser devant un café pour souffler un peu et trouver un téléphone pour joindre Jean-Bernard, notre contact à Almaty.
Celui-ci s’est révélé extrêmement accueillant et généreux, nous offrant une chambre dans son immense appartement, la liberté d’utiliser la cuisine et les autres commodités, l’accès à son excellente discothèque et vidéothèque et enfin la possibilité de nous connecter à son réseau Wi-Fi ! Nous voilà encore reçus comme des rois.

C’est vraiment une chance car nous projetions de passer au moins 10 jours à Almaty pour faire nos visas, et la ville est aussi moderne que chère …

Elle fut la capitale du Kazakhstan pendant des années avant que le Président Nazarbaev ne décide il y a 10 ans de la déplacer à Astana, beaucoup plus au Nord, mettant en avant le haut risque sismique d’Almaty. En effet cette dernière fut pratiquement détruite lors d’un tremblement de terre en 1911. Seule resta debout la cathédrale entièrement de bois du parc Panfilov qui date de l’époque des tzars !

Ainsi la ville entièrement reconstruite a une architecture très moderne et est organisée selon des rues toutes perpendiculaires comme aux Etats-Unis. C’est resté la capitale économique du pays et les marques de luxe sont toutes représentées en centre ville.

Heureusement les trottoirs tous arborés lui donnent un caractère sympathique et protègent de la chaleur déjà écrasante de certaines journées. La proximité des montagnes qui se déploient sur tout l’horizon au Sud agrémente encore cette impression.

Mais si l’on prend un petit peu d’altitude en montant sur les collines alentour, on est alors estomaqué par la couche de pollution qui plane sur la ville. C’est carrément écœurant.

A côté de cette image très occidentale, le haut lieu du commerce reste heureusement les « bazars » ! Un vrai bonheur de se laisser brasser dans cette foule bigarée qui se presse autours des étalages les plus variés. Les odeurs et les sons vous assaillent immédiatement et vous enchantent ou vous écoeurent, les deux en même temps !

Tout est cependant assez bien organisé et se succèdent le coin des chaussures, celui des vêtements, puis les ustensiles de cuisine, les fruits et légumes, la viande etc, etc … Mais le tout est tellement envoutant que nous avons fait 7 km en bus bondé et roulant par l’opération de St Christophe, pour aller visiter le plus grand d’Almaty, qui doit s’étaler sur plus de 5 km !

C’était la partie la plus sympathique de notre séjour à Almaty, mais malheureusement nous n’étions pas venus pour le shopping mais pour les formalités de visa … Et cela fut, nettement moins sympathique ! Car il fallait compter sans l’ambassade de Russie, une aventure … ou un cauchemar, au choix …

Nous avons commencé par nous préoccuper du visa mongol, nécessaire pour obtenir le visa de transit pour la Russie. Nous étions les seuls « demandeurs » devant l’ambassade et le consul mongol semblait bien seul dans cet édifice où il faisait tout, même le portier. Il fut cependant bigrement efficace et s’il n’avait pas eu un problème informatique, nous aurions eu nos visas en 2h.
Le plus difficile fut de trouver le consulat. Caché dans un faubourg d’Almaty, à 7 km du centre, le moyen le plus facile pour s’y rendre était de prendre un taxi. Seulement les taxis « officiels » sont rarissimes et chers. Ainsi tout le monde utilise la méthode de la main levée pour héler n’importe quelle voiture qui passe et qui veut bien vous prendre. Une sorte de stop payant, qui fonctionne extrêmement bien en ville car la quantité de véhicules est phénoménale et que chacun y trouve son compte : moins cher pour les passagers et un peu d’argent contre un petit détour pour le conducteur …

Une fois le visa mongol en poche, tout contents nous nous présentons à l’ambassade de Russie. Et là commença l’attente infernale ! Il nous faudra 2 jours à attendre devant la grille pour que Monsieur le consul daigne nous recevoir. Il faut dire qu’on entre au compte goutte car il doit voir 1 à 2 personnes par demi-journée, et encore ! …
De quoi user les nerfs des plus patients.
On est parvenus à rentrer le 1er jour vers 11h30. Mais on nous a gentiment raccompagné à la sortie car ça allait être la pause déjeuner : revenir à 15h. Manque de pot on est jamais plus re- rentrés de la journée et Emma s’est fait un début d’insolation devant les grilles en plein soleil.

Quand finalement Monsieur a accepté (le 2em jour) de nous rencontrer, il a épluché notre dossier ligne par ligne et nous a renvoyé au consulat de France pour faire traduire et certifier nos documents d’assurance !
Nous partions confiants à l’autre bout de la ville retrouver des compatriotes. Que neni ! Ils ne font ni traduction ni certification de documents rédigés en russe et ils nous renvoient chez un notaire ! Mais allez trouver un notaire kazakh qui lise le français pour l’écrire en russe !
Là on a commencé à péter les plombs …
On est retournés au consulat de France et on a supplié la petite secrétaire de nous traduire notre lettre en russe. Elle a gentiment accepté mais l’a rédigé à la main car elle n’avait pas d’ordinateur ! Il nous a donc fallu trouver un café internet avec une imprimante et des claviers russes, bien sur. Et nous voila partit à essayer de déchiffrer du russe en lettres minuscules pour le taper en majuscules. Inutile de dire qu’au bout de 10 mn on avait écrit 2 mots et pleins de fautes … Heureusement l’employé du café est gentiment venu se porter à notre secours et a tapé la lettre pour nous ! Sympa le garçon.
Nous voila alors repartis à l’ambassade de France faire le forcing pour avoir le tampon certifié conforme. La consule a finit par accepter mais moyennant 15 Euros par lettre !!! Ca fait cher l’encre tout de même.

Cette fois tous les documents sont réunis pour le russe tatillon (le mot est très très édulcoré ).
On retraverse la ville, on retrouve nos grilles maintenant familières, on reprend notre attente favorite pendant 1 heure … et le portier nous annonce que le consul (en pleine forme le matin même) est maintenant …MALADE !!!! Là que ferait une personne saine d’esprit ?
Elle se jette sur la grille ?
Elle fond en pleurs … ?
Ben elle a pas le choix, elle revient le lendemain … !
Mais on ne vous cache pas que nous étions à la fois furax et déprimés. D’autant plus qu’il nous faut quitter Almaty au plus tard le 27 Mai avant que notre visa n’expire. Ce petit jeu ne peut pas durer éternellement ! Sachant nous devons passer en Russie uniquement pour pouvoir entrer en Mongolie…
Heureusement le gentil portier ayant vu nos mines déconfites la veille nous a fait entrer les premiers le lendemain matin (on était devenus potes depuis le temps !). Le méchant consul n’était pas malade et avait décidé de bien vouloir travailler ce matin !
On a eu l’impression de passer un examen quand il a épluché à nouveau nos dossiers. On ne vous dit pas le soulagement quand il a finalement agrafé les paperasses. Et on est ressortis à midi AVEC NOTRE VISA RUSSE !
Au final, l’aventure nous a couté la bagatelle de 11 500 Tengués (80 Euros) chacun, sans compter les taxis.
Mais on y a gagné quelques copains, ce qui sera le seul bon côté de l’histoire : un couple germano-espagnole qui revenait d’Inde, et un couple de français qui font un super périple dans les ex-pays d’Union Soviétique et dont voici le site internet très intéressant, où on vous recommande d’aller jeter un oeil :
http://www.15ans15pays.com/
Du coup on a fêté ensemble comme il se devait l’obtention de nos visas ….russes …. à la vodka ! … Mais nous ne publierons pas les photos …

Après tout cela Stéphane a enfin pu se consacrer à la révision mécanique qu’il avait programmée depuis l’arrivée à Almaty.
Il lui fallait solutionner un problème de pas de vis de bougie sur le cylindre gauche, ce qui n’a pas été une mince affaire. Il nous faudra 2 jours pour trouver les pièces et le garage pour nous aider. Mais on vous passe les détails, un peu trop techniques.

Nous avons tout de même trouvé le temps de nous balader un peu dans cette vaste cité dont les longues avenues vous coupent les jambes, de visiter le musée consacré à l’histoire du Kazakhstan et dont tout un étage est entièrement réservé à la présidence de Nazarbaev …(sic) et de profiter un peu des multiples « Pectopah » et cafés de la ville.
Cette pause fort occidentale fut agréable mais nous avons hâte de reprendre la route et de quitter cette terrible pollution, aussi bien aérienne que sonore. Nous retrouverons nos chers bivouacs et surtout notre fidèle Ami dés demain.

Nous quitterons le Kazakhstan pas Semipalatinsk au Nord pour une liaison de 1200km en Russie qui nous fera traverser l’Altai pour atteindre le seul poste frontière à l’Ouest de la Mongolie : Bayan Olgi, le 4 Juin. On touche au but !

On the road again et à bientôt ...

la route d'Aral

2006-05-12T07:19:00.000+01:00

La route jusqu’à Aral promettant d’être assez désertique et aride nous avons fait le plein en eau et en vivres avant de quitter Atyrau. Fin prêts et motivés pour affronter la rigueur de la steppe, nous hésitions presque à prendre les pistes pour couper au plus court car la route fait un énorme détour par le Nord.
Nous n’allions pas être déçus car en fait de route c’est un reste d’asphalte défoncée. Nous pensions avoir tout vu en Roumanie, mais ici cela dépasse l’entendement. Nous n’allions pas tarder à comprendre pourquoi nous étions si seuls sur ce gruyère, c’est parce que les quelques véhicules qui tentent la liaison prennent tous les pistes qui longent la route. Du coup nous avons eu notre compte de piste et avons vite oublié l’idée de couper à travers tant la trajectoire principale était déjà de mauvaise qualité et le risque de se perdre était grand.

Nous pensions faire les 1000 km qui nous séparaient d’Aral en 2 jours, il nous en faudra 4 bien remplis à un rythme de 30 km/h de moyenne environ ! Car même les pistes étaient par endroits truffées d’ornières et ravinées par les camions.

Nous avons d’ailleurs eu pitié d’eux car on en a vu un grand nombre en panne ou ensablés. Quand on pense que c’est certainement leur quotidien …

L’Ami6 nous a prouvé ici toutes ses qualités car elle est passée partout aussi bien qu’un 4x4. Il fallait voir les autres voitures posées sur le châssis au milieu des pistes !
Mais nous avions quand même bien préparé la voiture en lui rajoutant un sabot qui s’est avéré salutaire sur les pistes et en aillant monté les roues tout terrain avant de quitter Atyrau.
Même pas une panne d’essence sur ce parcours pourtant bien isolé.

Nous avons quand même acheté 5 l de sécurité à une famille au bord de la route. Ils étaient sympathiques mais nous ont bien roulés en nous vendant l’essence deux fois plus cher, nous affirmant qu’il n’y avait pas une station avant 300km. On s’est aperçus en les quittant qu’il y avant un poste d’essence à la sortie du village ! … Ce n’est pas grave c’est le jeu…

Ce fut quand même une liaison éprouvante qui nous a demandé un maximum de concentration. Mais cela fut compensé par la beauté sauvage des paysages et la quantité d’espèces animales observées. L’horizon infiniment loin et les contrastes des couleurs changeantes de la steppe nous ont donné des bouffées d’enthousiasme.

On a cependant commencé à douter de pouvoir traverser le Kazakhstan dans le mois impartit par notre visa si toutes les routes sont aussi dégradées. Mais à 100km d’Aral, en changeant de province, nous avons enfin retrouvé ce que l’on appelle chez nous une route !

Nous sommes arrivés à Aral de nuit, exténués, et les lumières enfin à l’horizon du désert ont illuminé notre courage émoussé. Ce fut notre liaison la plus difficile depuis le début du voyage. Nous n’avions qu’une idée en tête : prendre une douche pour nous décrasser de 4 jours de poussière, dans le seul hôtel d’Aral. A peine arrivés dans la chambre on se précipite dans la salle de bain : pas de douche ! On cherche alors dans le couloir des douches communes : Rien ! On est donc redescendu à la réception s’enquérir d’un point d’eau et on nous apprend que pour la salle de bain c’est la chambre « luxe ». Va pour la « luxe » au double de prix, on a trop besoin de se laver. On a finit dans un véritable appartement où on aurait pu inviter 15 personnes à manger, vaisselle comprise !
Après un décrassage et une nuit réparatrice, nous avons enfin découvert la ville et son fameux port…

Comment retrouver les mots qui nous venaient en marchant dans ce qui était autrefois la mer … Triste ! C’est bien le 1er qui vient à l’esprit. Désolé, abandonné, sal, pollué viennent ensuite … Ces carcasses laissées là telle qu’elles, rappellent cruellement leur triste sort. Comme des tombes gigantesques de ces pauvres marins et de leur mer. Une sensation de petite mort plane sur tout cela.

Et les enfants, avec leur éternelle insouciance et joie de vivre jouent maintenant dans les épaves au lieu de faire des pâtés sur la plage ! Pourtant du sable ils en ont à ne savoir qu’en faire, il n’y a plus que cela ! On a vraiment du mal à imaginer, même en fermant les yeux les reflets d’une eau bleue à la place de cette terre désolée.

Le port, certainement animé autrefois ressemble maintenant à un terrain vague où flottent les sacs plastiques.
Et la place du village où l’on devait vendre le poisson à la criée est aujourd’hui aussi déserte que le paysage autour de la ville. Il n’y passe plus que le vent qui fait tourbillonner la poussière en bourrasques.

Nous avons alors renoncé à essayer d’atteindre la mer d’Aral pour plusieurs raisons :
Tout d’abord la route qui s’en approche est certainement très mauvaise et il aurait fallu une journée pour parcourir les 200 km aller retour dans un vent violent. De plus nous n’étions pas surs de pouvoir y accéder car le dernier village est encore loin de la mer. Enfin la perspective de voir encore des bateaux rouillés ne nous motivait plus guère, c’était plus attristant que nous ne l’avions imaginé.

La seule lumière dans cette citée abandonnée aux démons du vent fut les enfants qui nous ont accompagnés partout, sans rien demander, en nous regardant avec curiosité. Sans avoir pu communiquer, nous avons échangé avec ce que nous avions : des regards et des sourires.

Le plus scandaleux dans ce désastre est qu’il ne s’agit pas d’un accident ! En 1950 les planificateurs soviétiques qui décidèrent d’utiliser pour la production de coton le Syr Daria et l’Amou Daria, les deux grands fleuves qui alimentaient autrefois la mer d’Aral, savaient qu’ils provoqueraient son assèchement. La quantité d’eau prélevée pour l’irrigation fut si énorme qu’entre 1966 et 1993 le niveau de la mer d’Aral chuta de plus de 16 m et ses rives orientales et méridionales reculèrent de 80 km !
Les conséquences de ce rétrécissement ont eu des répercussions multiples :
Tout d’abord sur le climat : les hivers sont plus froids et les été plus chauds et plus secs.
Le sel, le sable et la poussière des zones asséchées se déplacent à des centaines de kilomètres à la ronde sous forme de tempêtes qui ramassent au passage les résidus chimiques des terres cultivées. Les populations locales parlent déjà d’un désert d’Akkoum .
Les problèmes sanitaires font froid dans le dos et tout un éventail de maladies se développent depuis.

Nous avons finalement fuit l’ancien port et ses fantômes, en nous faisant délester au passage de 1000 Tengués par la police locale. Et oui nous avions échappé à la corruption jusque là, elle nous a rattrapée à Aral …

Le vent fou de la ville ne nous a alors plus quittés et malgré la route maintenant de bonne qualité, nous n’avons pu rouler à plus de 60 km/h au lieu des 75-80 km/h habituels !

Il nous a fallu 2 jours pour atteindre Turkestan à 450 km plus au sud, à l’orée du désert du Kyzylkoum. C‘est ici que se trouve un haut lieu de pélerinage de l’Islam : le Mausolée de Kozha Akhmed Yasaui, premier grand sage du monde turc. Erigé par Tamerlan (grand conquérant qui succéda à Gengis Khan) à la fin du XIVe siècle, l’immense édifice a retrouvé sa splendeur grâce aux travaux de restauration financés par le gouvernement turc.
Ce tombeau abrite la sépulture d’un grand sage soufi. Cette branche de l’Islam est considérée comme une des plus modérée et d’un aspect plus individualiste, ce qui était plus compatible avec le mode de vie nomade des populations d’Asie centrale. Cela explique peut-être pourquoi c’est ce mouvement qui domine aujourd’hui dans cette région du monde. Le soufisme est organisé sous forme de confréries autour d’un lieu saint, souvent le tombeau du fondateur.

Mais la façade restée à jamais inachevée, donne l’impression que l’édifice est suspendu dans le temps. Comme s’il n’appartenait pas seulement au passé mais que ses artisans avaient juste pris une pause avant de revenir terminer leur œuvre. Ainsi même en n’ayant pas les mêmes appartenances religieuses que les pèlerins on se sent emprunts de respect et de recueillement dans ce lieu hors du temps.

Ces haltes culturelles nous reposent des longues liaisons du Kazakhstan (d’une superficie de 2 717 300 km 2 ). Il nous faudrait certainement plusieurs mois pour le visiter complètement. Mais si nous voulons être au 1er Juin en Mongolie, nous devons rejoindre Almaty assez rapidement pour faire les visas russe et mongol afin de poursuivre notre périple.

PS : Toutes les photos peuvent etre agrandies en cliquant dessus

La Russie : Part 1

2006-05-04T09:11:00.000+01:00

Le début du marathon Russie a commencé a 6h du matin pour pouvoir poster le blog avant de prendre le bateau. Le temps était compté, et comme si tout ça manquait un peu de piquant nous avons eu droit à notre première crevaison en quittant l’hôtel. Changement de roue a 7h du mat, à jeun. Heureusement la grosse pluie de la nuit venait de cesser.
On est quand même arrivés à temps au bateau, pour une traversée sur la mer d’Azove qui n’a pris qu’une demi-heure. Par chance nous avons rencontré à bord un groupe de sismologues russes qui parlaient parfaitement anglais. Nous ne le savions pas alors mais l’un d’entre eux serait notre « ange gardien » pendant tout le long des interminables formalités de la douane russe …
Thank you Alexandre, without you we would steel be there !!
En effet les russes ne sont pas méchants, ils sont juste affreusement procéduriers !
Même pour un citoyen russe c’est un vrai casse-tête administratif, une horreur !
En plus pour vous rendre un peu plus chèvre ils ont répartit les formalités en deux guichets, face à face. Il faut passer de l’un à l’autre avec différents papiers, et même courir à l’autre bout de la douane sous la pluie pour avoir le document qui te permettra ensuite seulement d’avoir « l’Officiel » … Quand on ne te fait pas remplir un Xieme formulaire en double, pour finalement te dire de le jeter ! C’est digne d’Asterix !
Sans compter qu’avant l’aberration administrative, il a fallu affronter les douaniers, avec le passage de la voiture au flair de 2 chiens, et même un coup de miroir sous le chassis au cas où il serait truffé d’armes. Le tout sous l’œil d’un grand gaillard qui ne cessait pas de répéter les bras croisés : « Prroblem ! ». On a finit par savoir que c’était le poids des bagages embarqués qui lui posait problème. Normalement on ne doit pas excéder 20 kg par personne. On se croirait à Air France ! On s’en est finalement bien sortis, toujours avec le sourire. Mais si Alexandre (le monsieur en rouge) n’avait pas pris sur son temps et fait toutes les traductions pour nous, nous n’aurions jamais su comment remplir toutes les paperasses, essentielles pour avoir l’autorisation d’entrer dans le pays.

Et le plus « drôle » c’est que 10 km après la douane, se profile le premier « check point » policier (au cas où on serait passés en fraude !!!!!). On s’apercevra que ces contrôles ponctuent toutes les entrées et sorties des villes pour savoir « d’où tu viens, où tu vas, et ce que tu transportes ». On a du être contrôlés environ 12 fois en 1 300km.
On a même été arrêtés pour excès de vitesse !!! (notre premier) 60 km/h au lieu de 40. Mais devant notre mine contrite et notre belle Ami, le policier nous a laissé repartir !!! On en revenait pas.

Apres une nuit de repos bien mérité au bord d’un lac, nous avons fait notre plus grosse liaison le lendemain : 600 km de route enfin en bon état. Le trajet s’est révélé moins pénible que nous ne l’imaginions car les paysages variés nous ont menés des grands champs cultivés bordés d’arbres, à une immense steppe verdoyante et légèrement vallonnée. Le long trajet a été ponctué par les contrôles policiers, les passages des troupeaux de vaches sur la route, et nos premières observations de Grues demoiselles et de Buses féroces (c’est le nom de l’espèce).

La ville d’Elista, notre étape pour la nuit émergea enfin au milieu de la steppe. Et là comme pour s’accorder avec le paysage le pompiste de la première station était mongol ! Mais nous n’avons pas tardé à arrondir les yeux de surprise quand en s’approchant de la ville nous ne croisâmes que des visages aux yeux bridés ! Nous avons alors découvert que la ville était parsemée de petits temples aux allures de pagodes et comble : un moulin à prières immense se dressait sur la place principale !
On s’est franchement demandés où nous étions tombés, par quel miracle étions nous déjà arrivés en Mongolie ?
Nous avons dû faire des recherches sur internet pour essayer de comprendre la présence de cette étonnante communauté mongole en pleine Russie. Nous avons alors appris qu’il existe de véritables républiques autonomes intégrées dans la Fédération de Russie, et déterminées par une spécificité ethnique, religieuse ou historique. Nous étions ainsi entrés sans le savoir en Kalmoukie, région peuplée en majorité par une ethnie d’origine mongole, et dont Elista est la capitale.
Ces anciens nomades sont venus s’installer ici au 17e siècle pour trouver de nouveaux pâturages. Mais encore une fois cette minorité a fait les frais du communisme et beaucoup ont été déportés en Sibérie, et les lamas emprisonnés ou mis dans des camps de travail. Après la chute du communisme les kalmouks sont revenus et la pratique du bouddhisme a été tolérée. Aujourd’hui la capitale reflète une drôle d’atmosphère : à la fois sa grande avenue et ses immenses bâtiments soviétiques ont une certaine froideur, et en même temps ses petits temples colorés, ses statues représentant dragons et boudhas, son parc avec ses petits ponts de bois, tout cela semble à la fois incongru mais chaleureux et sympathique.
L’ironie du sort nous a menés ici, en pleine communauté mongole, alors que nous ne connaissions même pas l’existence des kalmouks en Russie. Cela nous a mis du baume au cœur et nous a encouragé sur notre voie : Nous sommes sur le bon chemin semblait vouloir nous dire notre étoile…

Nous avons donc poursuivit en direction de l’avant-dernière mer de notre route de l’eau (et oui déjà !) : la mer Caspienne.
Nous atteignions le lendemain le delta de la Volga à Astrakan. Cette jolie ville qui longe le fleuve semble habitée essentiellement de pêcheurs à la ligne ! C’était amusant de voir les rangées de pêcheurs sur l’immense pont, qui doit surplomber le fleuve à au moins 20 m de haut, lancer des lignes interminables pour atteindre l’eau ! Mais c’était apparemment efficace et tout le monde ne cessait d’attraper du poisson. La Volga doit être un vrai vivier car les lignes étaient lancées non seulement du pont mais aussi des berges et de centaines de petits bateaux sur l’eau !
En plus de son « intérêt » piscicole, la ville est plutôt sympathique, son centre est très animé et original : entouré d’un rempart et de tours il cache une très belle église orthodoxe et une place ou les jeunes boivent la nuit et les anciens se promènent le jour. Il cache aussi autre chose, mais alors la très très bien : c’est son café internet ! Si Stéphane n’avait pas tenté une ultime demande à une 15eme personne (alors qu’Emmanuelle avait renoncé à le dénicher) nous n’aurions jamais su trouver LE café internet d’Astrakan. Il a fallu que l’autochtone nous amène carrément devant les ordis dans une pièce au fond d’un bureau de poste ou « Internet » n’était écrit nulle part.

Nous avons voulu passer notre dernière nuit en Russie dans le delta de la Volga. Par hasard c’est un petit bac qui nous a menés à un coin sympa au bord de l’eau sous des saules.
Nous avions décidé d’être de bonne heure à la frontière le lendemain en prévision des longues formalités de douane.
La décision c’est avérée fort sage car arrivés à midi côté russe, nous sommes ressortis à 18h côté Kazakh !
On vous passe les détails car vous pourriez finir aussi fatigués que nous en ressortant !
On a quand même eu la force de faire 150 km pour se plonger dans ce nouveau pays qui contraste enfin définitivement avec tout ce que nous avons vu jusqu’alors. A peine la frontière passée nous sommes accueillis par des dunes de sable, les premiers chameaux et les chevaux par centaine, libres !

Ca y est nous y sommes : Le Kazakhstan ! Nous avons peine à le croire et ne cessons de nous le répéter, pour être bien surs !

Nous nous sommes même arrêtés pour voir les chameaux de près ! Premier contact émouvant avec ce petit aussi curieux que nous.

On a finalement atteint la mer Caspienne par des pistes de sable blanc. Etonnant rivage aussi calme qu’un lac et parsemé de touffes de roseaux. Les pieds dans le sable nous ferons notre premier bivouac kazakh. Nous serons même visités par deux pêcheurs en side-car, qui naviguent aussi au GPS ! Ils ont été étonnés de voir que notre moteur fait la même cylindrée que leur moto. A la vue des grosses carcasses de poissons restées sur la plage, il faut croire qu’ils pêchent encore du gros. L’esturgeon est le poisson roi pour sa production de caviar. Mais l’avenir de la mer et des pêcheurs est sérieusement menacé d’une part par la découverte dans la mer Caspienne en 2000 de très importants gisements pétroliers. D’autre part par le déversement des eaux usées sur les zones côtières qui a déjà engendré de graves problèmes sanitaires.
Mais ces problèmes sont loin de préoccuper les investisseurs venus du monde entiers, attirés par la manne pétrolière. Et certaines villes comme Atyrau connaissent un boum économique sans précédent.
Située sur notre trajet, elle était un passage obligé pour retirer des devises locales (le Tengué), refaire un petit check de la voiture, décrasser nos vêtements et trouver un café internet !

Cette « ville du pétrole » régnant sur les plus grands champs pétrolifères du pays nous a fait penser à Dubaï. Les immeubles y poussent comme des champignons sur la steppe.
Elle est traversée de part en part par le fleuve Oural, qui délimite sur sa rive Ouest l’Europe, et sur la rive Est l’Asie ! La ville semble ainsi partagée entre les deux et affiche un curieux mélange de bâtiments ultra modernes à l’occidentale et de petites boutiques tenues par des asiatiques.

En traversant le pont Abay sur l’Oural nous sommes ainsi passés pour de bon en Asie. Une petite guérite placée de chaque côté annonce même l’arrivée sur l’un ou l’autre continent. C’est si simple parfois de voyager, il suffit de traverser un pont ! Nous avons bien sûr pris un hôtel du côté asiatique et pour une fois nous avons eu la vue sur le fleuve, comme pour dire au revoir à l’Europe en face, avant de s’enfoncer en Asie. Nous réalisons alors que nous avons parcouru 8 453 km pour atteindre cette frontière géographique !
Et nous sommes heureux et assez fiers d’y être arrivés, avec en plus aucun problème mécanique majeur. Maintenant les gens commencent à ne plus être trop étonnés que nous allions en Mongolie, mais plutôt que nous soyons arrivés jusque là depuis la France ! Ils ne situent d’ailleurs pas trop la Croatie, la Serbie et même la Roumanie et n’ont pas l’air de bien connaître Citroën.
En effet jusqu’en Russie la voiture était connue grâce à (tenez vous bien) : Fantômas !!! On s’est fait appeler comme ça entre autre par les douaniers depuis la Roumanie. En Russie quelqu’un l’a même écrit dans la poussière du pare-brise ! Du coup on a été voir dans un magasin de CD et on l’a trouvé en DVD ! Voila notre programme ciné du soir : De Funes doublé en Russe ! Un régal ! Comme quoi on n’imagine jamais ce qui peut avoir du succès à l’export.

Nous repartons maintenant direction la mer d’Aral, the ultimate one…
Les cafés internet devenant de plus en plus difficiles à trouver, nous ne pourrons certainement pas renouveler le blog aussi souvent dorénavant …
Alors la suite … quand le hasard le voudra …

La Crimee

2006-04-27T05:54:00.000+01:00

Nous avons quitte la Moldavie dimanche 16 Avril et nous sommes présentés à la frontiere ou 8 douaniers moldaves curieux et amuses ont entoure la voiture. Intrigues, ils ont voulu voir le moteur pendant qu’un plus zele a fait ouvrir coffre et portes et a meme inspecte la darbouka !
Apres 10 mn a donner l’annee de la voiture, le nombre de cylindres, etc … nous avons pu repartir direction la douane ukrainienne. Accueil tout en ukrainien et premieres difficultes de communication …

Nous passons finalement tout guillerets en Ukraine et decouvrons enchantes une immense roseliere entourant un lac peuple d’aigrettes et d’autres oiseaux d’eau.

Mais la un nouveau poste de contrôle avec accueil en trailli. Ce n’est pas vraiment une douane, mais apres n’avoir rien compris a ce que nous disait le militaire, on se retrouve avec un papier tout aussi incomprehensible, et une invite a continuer.
Se dresse alors sur le bord de la route un grand panneau :
« REPUBLIQUE DE MOLDAVIE . Interdiction de s’arreter sur 8 km » !!!
Qu’est-ce que cela signifie ? On croyait etre passes en Ukraine !

On continue incertains, jusqu'à un nouveau contrôle. La on nous fait descendre de la voiture et on nous conduit a un petit bureau ou un gros ukrainien en trailli nous remplit un papier et nous reclame 25 Euros ! Devant notre air etonne et plutôt contrarie (on avait rien paye a la « vraie » douane) il finit par nous faire comprendre que c’est une assurance. On essaie comme on peut de lui justifier qu’on est déjà suffisamment assures en lui sortant tous nos papiers en francais, mais le bougre ne veut rien savoir et le ton monte.
On finit alors par ceder, de peur de franchement enerver le gros militaire. On repartira avec encore un papier tout aussi obscure que les autres, dont nous ne connaitrons certainement jamais la signification. Mais bon l’Ukraine ne necessitant pas de visa pour les ressortissants francais, on pouvait bien lacher quand meme 25 Euros …

Nous arriverons sans autre encombre a Odessa, au bord de la mer noire. Nous y passerons deux jours pour faire le tour de cette ville pleine de charme, ou les rues pavees et la belle architecture nous rappelle un peu Paris. Cette harmonie n’a rien a voir avec les villes traversees depuis que nous avons passe l’Italie. On ne s’attendait vraiment pas a cela en Ukraine.
Il y a meme des limousines garees devant les grands hotels !
Nous apprendrons plus tard « qu’Odessa est la Florence de l’Est ».
Apres notre « luxueux » sejour chez Alex, nous ne ressentions pas le besoin d’aller a l’hotel et nous avons dormi dans la voiture, pres d’un parc. On a juste été visite par les policiers le 1er soir qui sont venus taper a notre vitre alors qu’on s’endormait… On se voyait déjà sortir des duvets pour redemarrer la voiture et deguerpir.
Mais ils se sont contentes de nous demander :
- « Problem ? »
- « No Problem » …
Et ils sont repartis ! Tout juste s’ils ne nous ont pas souhaite bonne nuit ! Cool l’Ukraine !

Pour poursuivre nous avions decide, sur les conseils d’Alex, de devier notre itineraire initial pour visiter la Crimee, qui d’apres lui est une tres belle region. Cette peninsule, a peine plus grande que la Belgique est situee au sud de l’Ukraine et s’avance entre la mer noire et la mer d’Azov. Autrefois appartenant à la Russie, elle a été « offerte » a l’Ukraine par le president Nikita KHROUCHTCHEV en 1954. Il reste ainsi un semblant de douane a l’entree, mais le control reste sommaire.

Cependant, se deplacer en Ukraine n’aurait pas été chose aisee si nous n’avions pas eu le GPS, qui s’avere maintenant d’une grande utilite car toutes les indications sont ecrites en cyrillique … Il n’affiche que les routes et villes principales, mais cela nous permet de nous positionner et surtout de nous orienter. Il nous a plusieurs fois sauve la mise, notamment dans les grandes villes ou on se perd facilement, surtout quand on arrive pas a dechiffrer un panneau ! Car malgre notre apprentissage sommaire de l’alphabet russe, en plus different de l’ukrainien, l’orientation est fastidieuse et le travail de copilote devient ardu. On a l’impression de reapprendre a lire et on retrouve la sensation que peut avoir un enfant en decouvrant les mots. Genre : PECTOPAH
RE-S-TO-RA-N
Eclair de comprehension : Restaurant !!!
C’est assez rigolo. Sauf quand il s’agit des panneaux routiers ou il faut que Steph s’arrete devant quand il peut, pour qu’Emma ai le temps de dechiffrer … Quand il peut pas ben, au feeling …

Mais on a quand meme reussi a gagner la capitale de Crimee au nom pourtant bien tordu : СИМФЕРОПОЛ : SIMFEROPOL!
Un peu perdus une fois en ville, et a la recherche d’un hôtel, nous nous sommes arretes dans un cafe internet pour nous informer sur la ville et la region. Par chance notre voisin de clavier était allemand et c’est mis a nous parler en français d’un air amuse. Il nous a alors conseille un tres bel hotel pas trop cher et nous a meme propose de nous servir de guide.
Nous nous sommes retrouve le soir pour une petite visite pittoresque des quartiers les plus interessants de la ville. Il nous a meme guide dans le vieux Simferopol aux typiques maisons basses tatares, en nous expliquant l’historique de la ville. Autrefois plusieurs ethnies, dont les Tatares d’origine turque, peuplaient Simferopol. Mais ceux-ci ont été deportes vers les goulags dans les années 30. Aujourd’hui plusieurs familles reviennent a Simferopol, mais les meilleurs logements sont occupes par des russes et des ukrainiens. Ils se sont alors regroupes dans le vieux quartier, en triste etat. C’est la partie la plus insalubre et mal entretenue de la ville. Le canalisations de gaz et d’eau circulent comme des lignes telephoniques entre les maisons : elles ne sont pas enterrees, et biensur elles fuient regulierement. Les rues pleines de trous ne sont meme pas eclairees, et la visite de nuit d’une petite partie de ce qu’on pourrait presque appeler un « bidonville » (meme si le terme est un peu fort) fut assez etonnante.
Ce quartier contraste assez tristement avec le centre-ville dont il est mitoyen.
Ici les rues pietonnes sont ombragees de grands arbres, les statues de Lenine sont fleuries et le supermarche est ouvert 24h/24 pour abreuver de biere les jeunes gens toute la nuit ! Incroyable ce qu’il peuvent boire comme biere, meme au petit dejeuner ! Celle-ci doit rivaliser avec la boisson nationale qui reste la vodka, et qui detient le palmares du plus grand rayon dans tous les supermarches. (on a failli se faire confisquer l’appareil pour cette photo !)

Apres cette visite tres instructive de la ville, nous avons été boire … une biere ! Avec notre nouvel ami Franz. Il est professeur de russe à l’Universite de Simferopol. Extremement cultive il nous a appris plein de choses, notamment sur la Russie et l’Ukraine. Mais malgre ses 3 diplomes universitaires, il est moins bien paye en Ukraine qu’un serveur de restaurant ! C’est aussi le cas pour la plupart des medecins, ou des ingenieurs qui sont moins remuneres que leurs ouvriers. Ici la valeur des etudes est moindre que celle de l’habilete manuelle … Une autre echelle des metiers.
Franz a encore été une belle rencontre sur notre parcour et nous le remercions pour l’excellente soiree qu’il nous a fait passer.

Il a cependant fallu nous quitter car nous partions le lendemain pour gagner la cote de Crimee.
Nous avons alors vraiment decouvert cette magnifique peninsule. L’interieur des terres abrite une campagne couverte de vergers, tous en fleurs a cette saison, qui s’epanouissent entre de hautes falaises calcaires.
Il faut ensuite franchir une chaine de moyennes montagnes pour decouvrir de l’autre cote la mer Noire, incroyablement bleue !

La cote est ainsi tres escarpee et la route qui la suit ne cesse de monter et descendre de 0 a 700m, ce qui a un peu fait peiner notre vieille copine.

Mais elle s’en est quand meme tres bien sortie et nous mene a de superbes bivouacs, les uns surplombant la mer, les autres tout au bord. Nous avons pleinement profite de ces magnifiques haltes, certainement les plus belles depuis notre depart. Tantôt reveilles par les dauphins et les balbuzards, tantôt par les alouettes et les bruants (voir par les vaches …), voici quelques photos pour vous donne une idee.

Nous avons quand meme pris un hotel a Yalta car la pluie est venue jouer les trouble-fetes un jour ou deux. Mais l’endroit ne pouvait etre mieux choisi car hormis son nom historique (oui le Yalta de nos livres d’histoire c’est en Crimee) c’est une magnifique ville balneaire. Avec sa promenade en bord de mer, ses palmiers, et meme ses dauphins qui viennent nager presque dans le port ! Le week-end de Pâques (qui est une semaine apres le notre pour les orthodoxes) rendait la ville tres animee et les gens se baladaient meme sous la pluie. L’affluence cree cependant des attractions qu’on a pas vraiment appréciees : plusieurs jeunes se baladent avec des singes en laisses et meme (jamais vu ca) des chouettes effraies !!!! Tout ca pour les poser sur les epaules des touristes et leur faire payer une photo …
Enfin vous connaissez notre sensibilite, forcement, ca ennerve.

Mais bon, le beau temps revenu nous avons quitte la ville et continue toujours plus a l’Est, direction Kerch. La saison printanniere a beau etre superbe, elle est quand meme assez instable et elle nous a permis d’observer un phenomene qu’on ne connaissait pas : une mer de nuage sur la mer. Ca c’est developpe en fin de matinee, des que la temperature a commence a monter et c’est venu lecher la cote de facon tres impressionnante. Du coup nous avons eu droit a tous les temps dans ce pays, de la matinee en T-shirt a l’apres-midi sous la pluie et le soir dans le vent.

Mais dans l’ensemble ce fut une tres belle decouverte, que nous vous recommandons. D’autant plus que l’Ukraine n’est vraiment pas cher, pour donner une idee le litre d’essence est à environ 50ct d’Euros ! C’est le premier pays que nous traversons ou l’essence est enfin moins cher qu’en France (et oui la crise doit toucher toute l’Europe) et ou le cout de la vie est revenu à celui de notre bon vieux franc des annees 80.

Nous attendons de voir ce qu’il en sera en Russie. Nous nous appretons a passer la frontiere demain, non pas par voie terrestre mais maritime. En effet il y a un ferry a Kerch qui permet de passer en Russie en 1 heure. Nous aurons alors 5 jours, le temps de notre visa de transit pour traverser cette region, de Kavkaz à Astrakan, soit pour faire environ 1200 km.
Nous vous relaterons alors nos aventures russes au Kazakhstan ! Vivement la rencontre avec les barbus !

En attendant nous avons un ami qui est déjà lui chez les barbus, les durs, et qui a cree un blog absolument passionnant. Vous pouvez rendre visite a l’ami Richard (et le soutenir un peu), partit travailler avec une ONG en Afghanistan !
http://richarafgha.blogspot.com

Un autre ami qui a un super blog en forme d’explosion culturelle et de fusion d’idees. Si vous voulez lire des histoires abracadabrantes, des poemes tendres (de son cru) rire ou echanger sur tous les themes possibles, rendez-vous sur le blog de Thomas (qui s’est lui exile en Suisse).
http://lepetitsauvage.blogspot.com

Voila on ne sait pas comment mettre des liens permanents sur notre blog alors on soutient quand meme ceux des copains.

Moldova !

2006-04-18T09:12:00.000+01:00

En quittant Cobor, nous devions passer par Sighisoara, la ville natale de Vlad TEPES « l’empaleur », mieux connu sous le nom de Dracula ! Il etait un prince valaque du XVe siecle, heros de la resistance anti-turque.
Sa reputation lui valu le surnom de Dracul, qui veut dire dragon et Diable en vieux roumain.
La legende a fait du guerrier sans pitie un suceur de sang !

Mais apres le mythe sanglant, la blanche neige nous attendait, а plus de 1000 m. Nous avons oscille pendant 2 jours entre cols eleves et profondes gorges. Au detour d’une route sinueuse nous sommes arrives а un magnifique un lac gele. Au milieu, des troncs d’arbre depassaient de la glace et sur le bord, des centaines de grenouilles croassaient dans les roseaux.
Nous nous sommes alors fait interpeler en francais : « Vous etes les francais de l’Ami6 ? » C’etait un Monsieur d’origine francaise residant en Roumanie, en reperage pour l’Alliance francaise. Apres avoir discute autour de la voiture il nous a appris que le lac s’etait forme suite а un eboulement lors d’une grosse tempete il y a 40 ans. L’eau a alors envahi une partie de la foret et les arbres ont pourri sur place petit а petit.

Plus loin la riviere entre dans des gorges impressionnantes. Des falaises vertigineuses enserrent le ruban d’eau et l’asphalte, qui se fraient un chemin entre les parois abruptes. Par endroit le passage est si etroit que la route a du etre creusee dans la falaise pour pouvoir se faufiler entre l’eau et le roc.

Au delа des gorges s’etend la region de la Moldavie roumaine (а ne pas confondre avec la Republique de Moldavie) parsemee de monasteres remarquables. Nous avons donc fait halte dans l’un d’entre eux, qui par chance proposait gratuitement des chambres pour les voyageurs.
Perdu au bout d’une longue piste dans une campagne boisee, il est construit au bord d’une riviere dont les violentes crues ont emporte une partie de la route. Beaucoup de personnes travaillent pour le monastere, qui possede sa propre ferme.

C’est un lieu de pelerinage pour beaucoup de roumains. Mais а cette periode de l’annee le lieu est moins frequente, ainsi l’atmosphere de paix et de recueillement nous a tout de suite inspires. La Roumanie est en majorite orthodoxe et ses monasteres qui arborent des toitures aux belles arabesques et des icones eclatantes de dorures contrastent avec la tenue strictement noire des religieux.

C’est un pretre aux yeux brillants dans sa longue barbe qui nous a accueilli tout en roumain. Quand il nous a demande : « Familly ?» on a dit : « da ! da ! ». Mais quand il a vu nos noms differents sur les passeports, on a sentit que ca posait probleme : bien entendu dans un monastere les femmes dorment d’un cote et les hommes d’un autre quand ils ne sont pas maries ! Il a commence а nous expliquer que le petit Jesus voyait tout …etc…
Puis il a consulte son chat du regard. Celui-ci a du nous trouver sympa car le pretre nous a conduit а une meme chambre ! Mais il nous a quand meme donne la clef de celle d’en face en nous faisant comprendre qu’il prenait des risques et qu’il fallait etre discrets …
On a finalement dormit dans la meme mais dans deux lit а l’oppose. On a du avoir inconsciemment peur du regard du petit Jesus !!! ;-)
Nous n’avons pas regrette cette halte : le lieu etait magnifique, les chants des prieres resonnaient dans le petit matin et notre journee a commence tres zen.

Le soir meme nous etions а Iasi pres de la frontiere et nous quittions la Roumanie le lendemain. Cette ultime etape sans grand interet touristique fut cependant assez frappante. De tout notre trajet en Roumanie nous n’avons jamais vu autant d’enfants mendier dans la rue. C’est un fait : il y a beaucoup d’orphelins en Roumanie qui vivent dans la rue. Ils peuvent etre accueillis dans des orphelinats, quand il y a assez de place, et jusqu’а l’age de 18 ans. Apres … debrouille toi ! Et nous en avons vu des tous jeunes tendre la main …

En conclusion nous avons parcouru 2200 km en Roumanie en un peu plus de 3 semaines, sur environ 5100km effectues depuis le debut avec notre meilleure « Ami ». Et pas une seule crevaison, ce qui est un record vu l’etat des routes de Roumanie. En effet le metier le plus repandu dans ce pays est celui de « Vulcanisateur » : reparateur de pneus. On en trouve meme dans les lieux les plus recules ou il n’y a aucun autre commerce !
Pas un seul vol non plus, malgre ce qu’en disaient les medisants.
Nous quittons ce beau pays un jour de pluie, le seul que nous aurons eu depuis le debut du voyage. Nous avons echappe aux inondations par chance, et avons ainsi pu visiter une bonne partie du pays. Nous restons impregnes de l’odeur du feu de bois qui parfume tous les villages, par les aboiements des chiens qui resonnent la nuit, les claquement des sabots des chevaux sur l’asphalte et le gloussement des dindons pendant la sieste… Mais aussi dans les villes, par les avertisseurs des voitures qui jouent toutes les melodies d’alarmes possibles et imaginables. Une Dacia а elle seule interprete tout une cacophonie digne d’un jouet pour enfant (du genre de ceux qu’on confisque au bout de 3 minutes !).
Nous emportons avec nous les sourires et les rires des gens а la vue de notre « machina » !
Has been les Porches, BM et Ferrari : si vous voulez que des jolies roumaines posent devant votre voiture, venez en Ami6, succes assure !!!

Il fallait cependant continuer notre voyage et nous sommes entres le 12 Avril dans le 6eme pays de notre itineraire : La Republique de Moldavie, ou notre ami Alexandre nous attendait.
N’aillant pas pris le visa auparavant, il nous fallait faire les formalites а une douane possedant un service consulaire. Nous sommes arrives prets а nous armer de patience n’ayant aucune idee du temps que cela prendrait. A notre grande surprise nous sommes ressortis au bout de 10 minutes visa en poche ! Il a encore fallu passer le controle douanier puis policier. Donner quelques Euros pour la « taxe ecologique » (! ) 25 autres aux policiers pour un vague petit papier ( !! ), et finalement encore 5 Euros juste pour se faire lever la derniere barriere ( !!! ).

Nous sommes arrives а la nuit tombee а Chisinau (prononcer « kichno »), la capitale du pays.
Alex et sa famille nous ont accueilli а bras ouverts. Il vit avec sa femme Anastasia et leur petit garcon Maximilian dans un splendide appartement grand standing.

Lа encore nous avons ete recus comme des princes : Oleg le frere d’Alex nous a fait une visite guidee de Chisinau et nous a emmene dans un de ces fameux marches ou on trouve de tout. Evidemment Stephane a deniche son bonheur pour bricoler l’Ami6.

Ils nous ont meme sortit : Boite de nuit high tech avec DJ roumains, et partie de bowling. Incroyable pour les deux culs terreux du beaujolais qui n’avions jamais fait ca ensemble …!
Alex nous a invites dans un des plus beaux restaurants de la capitale pour deguster des specialites moldaves et d’excellents vins du pays.
Et sa maman nous a prepare un veritable festin le dernier jour.

Au final nous avons eu droit а la « Vodka Party » ou nous avons vraiment appris comment se boit la vodka : avaler cul sec et croquer dans la foulee un toast, un citron, une tomate ou encore une salade de choux …

Resultat pas de signe d’ebriete apres le 7eme verre et aucune sequelle le lendemain ! Incroyable !

Mais ce n’est pas tout, d’une part grace а lui un collegue informaticien a depanne notre ordinateur qui avait des faiblesses depuis l’Italie.
Et d’autre part il nous a trouve une assurance auto pour la Russie qui a ete conclue en, tenez-vous bien : 10 mn chrono !!!
La Moldavie, c’est le paradis !

On peut meme consulter Internet sans danger !

Avant de quitter cette sympathique famille nous avons ete orientes pour sortir du pays sans encombre. Nous avons ainsi pu eviter une zone entre la Moldavie et l’Ukraine connue pour le racket des voyageurs.

Avant notre depart Alex a tenu а faire un petit vol d’Ami6.
Il faut dire qu’en temps normal le pilote c’est lui, et l’avion est d’un autre gabarie : un Antonov 74, celui du Boogie de Vichy !

Merci а toute la famille GUTU pour ce sejour court mais memorable !

Nous postons cette page depuis l'Ukraine, a Odessa au bord de la mer noire. Ne nous en voulez pas pour les accents, les claviers en cyrillique ne les reconnaissent pas ...

Immersion culturelle

2006-04-08T20:48:00.000+01:00

Avant de partir dans les Carpates nous devions retrouver un roumain, rencontré dans une station essence au volant de sa 2 CV une semaine auparavant. Il nous avait alors invité chez lui et nous avait donné son numéro de téléphone. De retour à Bucarest nous l’avons contacté et nous nous sommes baragouiné en franco roumain un rendez-vous pour le soir même.
Il nous a conduit chez lui au nord de Bucarest. La maison toute de bois multicolore semblait poussée comme un champignon au milieu d’une zone industrielle. Le jardin autour éclatait en bourgeons de printemps, chiens et chat se baladant au milieu des planches et de divers objets, et l’ensemble était assez surréaliste.

Il nous parlait en roumain, avec une telle envie de communiquer, qu’avec ses quelques mots de français mâtinés d’italien et assaisonnés d’un peu d’anglais, on arrivait à se comprendre.
Sa femme qui nous a rejoint plus tard parle français et elle a fait alors la traductrice.

Ils nous ont offert le repas, ont tenus à nous laisser leur chambre et nous ont ouvert tout grand leur modeste demeure. Ils se seraient pliés en quatre pour nous faire plaisir.
Le lendemain Emma est allée au grand marché de Bucarest avec Mona. La surface occupée par le marché est immense et divisée en plusieurs secteurs : les bouchers d’un côté et les poissonniers d’un autre sont regroupés sous un marché couvert, les fruits et légumes sont un peu plus loin, mais surtout le coin original était celui de la quincaillerie et objets en tous genres, jamais je n’ai vu une telle diversité passant des matériaux de construction au fer à repasser, aux louches et aux postes de radio … Ici tout se négocie, même les cartouches de cigarettes, si vous allez voir discrètement la petite tzigane au coin de la rue : moitié moins cher que dans les magasins … L’essentiel c’est le prix, l’origine du trafic n’intéresse personne …

Steph de son côté, est resté faire une bonne révision de la voiture avec son nouvel ami !
Entre « Citroënistes » pas de problème de langage, quand il s’agit de causer cardan, pompe à essence ou vidange, tout est clair ! Adrian est même allé chercher un ami pour ressouder la pate de fixation de l’alternateur qui s’était cassée quelques semaine plus tôt (pour ceux qui ont raté l’épisode, voir le chapitre «de Zagreb à Belgrade » :=) )

A midi nous avons eu à nouveau le barbecue, ils ont acheté des kilos de viande et de saucisses pour nous faire plaisir … (on s’est bien gardés de leur dire qu’on était plutôt légumes comme régime !) La dessus Adrian a sortit sa camera ! Le bonhomme était assistant cameraman avant sa retraite (entre autres jobs). Décidément que de points communs avec Steph, car il est aussi « inventor, ingenior et doctor de voiture » !!!

Au final nous avons eu grand mal à prendre congé de leur immense hospitalité car ils auraient aimés nous garder encore et nous nous sentions vraiment bien avec eux. On a beaucoup ri, et on a aussi beaucoup appris de la vie de certains roumains à Bucarest. On a surtout découvert un sens de l’hospitalité que nous n’imaginions pas, ils semblaient juste vouloir nous faire plaisir et nous avons été extrêmement touchés par tant d’attentions. Steph pense que c’est « l’esprit deuchiste » … En tous cas il est vrai que nous les avons rencontrés grâce à l’Ami6 et pour le coup le hasard a bien fait les choses car il n’y a que six 2CV et une seule Ami dans toute la Roumanie.
Mais les Carpates et la ferme « WWOOF* » nous attendaient, et c’est le cœur un peu serré que nous avons repris la route.

Le lendemain nous avions rendez-vous avec Erwan à Fagaras, une petite ville des Carpates méridionales. La mine joviale il nous invite à le suivre jusqu’au village où il vit, à quelques kilomètres. La route principale est coupée par les crues de l’Olt et il nous faut prendre une piste pour y accéder. Cobor est quasi inaccessible à certaines périodes de l’année car il est un des villages les plus reculés de la région. A la vue de sa moto pleine de boue nous nous enquérons de l’état de la piste : « Bo ! Ca monte un peu mais c’est beaucoup plus sec ces derniers jours » …

Nous voila partis à la suite du motard, sur une jolie route qui serpente entre des collines qui nous rappellent l’Auvergne. Arrivés au pied de la piste Erwan s’arrête discuter avec un villageois, qui lui dit qu’avec cette voiture on ne montera jamais. Mais pris dans notre élan on se lance à l’assaut de cette longue côte. S’agirait pas de s’arrêter, sinon c’est demi-tour assuré. Steph concentré à 200 % nous mènes au sommet où nous arrivons finalement en 1ere. Mais il reste à négocier la descente sur l’autre versant dans 20 cm de boue fraiche ! Cette fois c’est le Camel Trophy : ça nous donnera une idée de la semaine qui nous attend …

On arrive tant bien que mal, et notre hôte, surpris par les capacités de notre auto, nous présente enfin son domaine ainsi que Nélou, son acolyte.
Erwan est français et il est littéralement tombé amoureux de la Roumanie. Il a alors décidé de venir s’y installer et s’est déniché une puis trois maisons dans ce village perdu pour y monter plusieurs projets. Son leitmotive : la solidarité, l’entraide, l’engagement personnel et la persévérance.

Il nous a donc entrainé dans une semaine de labeur dans une ambiance sympathique. 1er boulot sur notre route de l’eau : remettre en état un puit ! Ce ne fut pas une mince affaire, deux jours de travail pour refaire la margelle, curer le fond et le nettoyer entièrement.

Mais bien évidemment ce n’était pas tout, nous avons aussi déraciné des souches, préparé le jardin potager, monté une barrière, tombé un mur de terre, rangé du bois, consolidé une grange, et un tas d’autres bricoles …

En gros on a bien bossé mais en contrepartie on a été nourris comme des princes. Nelou nous a préparé une cuisine roumaine délicieuse toute la semaine : au menu Ciorba (bouillon de légumes avec des morceaux de viande) servie plutôt au déjeuner, beaucoup de légumes cuisinés assez relevé, un excellent plat de choux cuit (style choucroute) avec des petits morceaux de viande (mais attention à la fermentation…). Et surtout le merveilleux cakou de Nelou !
Le plus dur c’était d’attendre 15h voir 16h pour le repas de « midi ». En effet en Roumanie on mange plutôt à cette heure-ci, sans faire de pose à midi.

A la fin de la semaine nous l’avons accompagné pour aller chercher une scierie à 250km de Cobor, sous la pluie. Un vrai périple nous attendait.
Nous sommes partis à 10h00 du matin pour revenir … à 3h00 du matin ! Cela redonne la notion des distances quand il n’y a pas d’autoroute et qu’en plus les routes sont chaotiques. De plus au retour nous trainions une charge très importante et sur certaines portions nous roulions au pas tant il y avait de nids de poules. Mais surtout au final il fallait reprendre la fameuse piste ... Là pour le coup impossible de monter, seule solution, appeler Nelou à la rescousse avec l’Unimog (petit camion 4x4). Notre véhicule était bien équipé d’une radio mais celle de Nélou était déchargée, Erwan a bien un téléphone portable mais il n’avait plus d’unités …
Heureusement qu’il y avait par miracle une cabine au village en bas de la piste et qu’Emmanuelle avait une carte de téléphone roumaine !
Mais là encore tout n’était pas gagné car il fallait que Nélou arrive à démarrer l’Unimog n’aillant été briffé qu’une fois et de jour, sachant que la batterie était faiblarde, et qu’il n’y avait que très peu de gasoil !
Suivi une longue attente à guetter des phares dans la nuit. Nous commencions à nous préparer à effectuer les 5 km à pied quand enfin notre sauveur est arrivé ! On a alors fixé une élingue à la camionnette et le long et lourd cortège a commencé l’ascension.
Là encore c’était complètement surréaliste de voir cet équipage gravir la colline dans la boue en pleine nuit : un camion, qui en tirait un autre, qui tirait une scierie à 12000 Euros !
Bien évidemment l’élingue à cassé et Steph s’est mis debout sur le frein jusqu’à ce qu’on la remplace par une plus grosse, et c’était repartit, cette fois jusqu’à bon port, où tout est arrivé intact.
On a enfin pu souffler autour d’un petit plat de Nélou (on avait toujours pas mangé) à 4h du mat.

Voila, « c’est ça la Roumanie » dixit Erwan, il aime ça, et c’est son quotidien.
Un peu fou nous direz-vous ?
Oui, et qui se ressemble s’assemble ! C’est pour ça qu’on était contents de partager cette semaine avec lui, ce gaillard idéaliste et courageux, qui va au bout de ses rêves et qui nous a bien fait rire quand il jure en roumain « Puta Madre de Dracul » !

Certes nous n’avons pas visité le château de Dracula et autres sites touristiques, mais ces 10 derniers jours ont été riches en rencontres et en échanges culturels, et forts en relations humaines.

Nous allons quitter ces gens chaleureux, pour reprendre notre route de l’eau par les gorges de Cheile Bicaz direction la République de Moldavie.

*WWOOF : World Wide Opportunities on Organic Farms

Le Delta du Danube

2006-03-31T09:05:00.000+01:00

Nous voici de retour à Bucarest après 6 jours d’évasion dans une des plus grande réserve de biosphère internationale classée par l’UNESCO : Le Delta du Danube.

Après avoir traversé l’Europe sur 2850 km, le Danube s’étale en une immense zone humide formée de canaux, de lacs, de roselières, et de forêts primaires inondées. Dans ce milieu exceptionnel, à mi-chemin entre le pole et l’équateur passent plus de 250 espèces d’oiseaux ! Vous pensez comme nous étions impatients d’aller voir ca, surtout en pleine période de migration prénuptiale !

Nous avons donc profité de ces 5 jours pour filer direction Tulcea, à la frontière entre la Roumanie, la République de Moldavie et l’Ukraine. Nous avons campé en route au bord d’un étang. Et nous sommes endormis en admirant les étoiles a travers le toit ouvrant de notre Ami, mais au petit matin il y avait du givre non pas a l’extérieur mais à l’intérieur ! Et oui le thermomètre devait être en dessous de zéro et quand on dort dans une voiture, la condensation peut geler la nuit … et elle nous goutte dessus quand on reprend la route !

Nous étions tout excités quand nous sommes finalement arrivés dans cette région tant convoitée par les ornithologues du monde entier.
Nous avions projetés de trouver un camping pour rester sur place une semaine et avoir une petite douche. Nous recherchions Le Pelican Vert tenu par un français ornithologue, d’après notre guide du routard (périmé de 6 ans). Quant une Dacia ( Renault 12 fabrication roumaine) toute en appels de phare est venue à nous, volant littéralement sur les nids de poule ! C’était Roméo, un guide roumain parlant un peu français, qui nous expliqua que l’homme que nous recherchions était décédé …et qu’aucun camping n’était encore ouvert !
Il nous a finalement trouvé une cabana (chalet) et nous a négocié un tour en bateau pour découvrir le delta.
En effet cette immense toile d’eau (15 fois plus grande que la Camargue) ne peut se visiter à pied. Nous avons donc pénétré les secrets du delta en bateau au petit matin et nous avons ouvert de grands yeux émerveillés. Nous ne vous ferons pas toute la liste de nos observations, mais quelques espèces emblématiques étaient au rendez-vous : Pélicans, Ibis, hérons Bihoreaux … Emmanuelle n’a pas quitté ses jumelles et Stéphane son appareil photo pendant les 5 heures de balade. Nous nous en sommes mis plein les mirettes sous un soleil généreux, et sommes rentrés heureux !

Nous avons passé les jours suivant entre le hamac et les observations autour des étangs proches du village. La vie quoi !

La vie animale « domestique » s’est aussi avérée intéressante : chaque maison possède une basse-cour, souvent très diversifiée, et libre d’aller et venir pendant la journée. Ici pas de confinement, alors que la grippe aviaire sévit dans cette région depuis l’automne. Apparemment tant qu’un village n’est pas touché, aucune mesure particulière n’est appliquée. Simplement les véhicules sont désinfectés à l’entrée et à la sortie de cette région.

Par ailleurs les chevaux, qui sont le principal mode de locomotion et surtout de transport, sont mis au prés attachés à des longes : aucune de clôtures nulle part. Simplement la qualité de la pâture laisse parfois à désirer … Les animaux en général ici sont très craintifs, et nous ne pouvons nous empêcher d’essayer de les approcher et de gagner leur confiance, surtout avec ce poulain très curieux.

Nous avons dû quitter à contrecœur le village de Murighiol pour rentrer sur Bucarest. Mais un très bel itinéraire le long de la mer Noire nous attendait, ainsi qu’encore quelques belles surprises …
Nous nous sommes arrêtés, toujours prés d’une roselière, charmés par les chants des engoulevents et des chouettes chevêches à la tombée de la nuit. Nous avons bien fait de les écouter car nous avons été réveillés par un lever de soleil grandiose qui fut le présage d’une très belle journée.

Un Lemming peu farouche nous a ensuite attirés sur une longue piste qui surplombait la mer noire. Steph a guidé l’Ami6 entre les ornières dans une conduite sans faute !

Cela valait le coup car nous avons pu admirer un superbe panorama. On s’est juste embourbés le temps de se faire un peu peur mais notre « tout terrain » est si léger qu’on l’a sortit sans forcer.

On a finit par rejoindre la route jusqu’à Istria, où nous avons eu notre dernière belle surprise du delta : des dizaines d’oiseaux de différentes espèces s’étaient rassemblés au bord de la lagune. Avocettes élégantes, canards Tadornes, Echasses, Grandes Aigrettes, et des dizaines de limicoles différents recherchaient leur nourriture dans la vase sans se soucier de notre présence. On jubilait. Ce fut le cadeau de départ !

Après avoir bien profité de cette belle boucle de 800km, nous partons maintenant direction les Carpates. Nous avons un rendez-vous un peu particulier, dans une ferme biodynamique pour échanger notre travail contre le gite et le couvert.

Si vous aviez envie d'ecouter l'interview de Radio Roumanie Internationale, elle est en ligne jusqu'au mardi 4 Avril a l'adresse suivante : www.wrn.org/listeners/stations/station.php?StationID=107

Il faut aller en bas de la page dans le petit cadre, sur la ligne "francais" et cliquer sur le 1er petit "W" qui signifie "wensday". L'interview est a partir de 8mn environ.

A bientot

PS : Nous avons glisse un petit message dans les commentaires

De Belgrade à Bucarest.

2006-03-23T16:55:00.000Z

Apres Belgrade, nous avons rejoint les gorges du Danube : Le fleuve matérialise la frontière entre la Roumanie et la Serbie.
Nous l’avons suivi par une route chaotique, truffée d’obstacles et de nids de poules, voir même des éboulis qui barraient toute une voie de circulation … Par moment on avait l’impression de rouler sur un chantier ! Cependant cet itinéraire peu fréquenté nous a permis d’admirer un impressionnant décor : Le Danube est un fleuve énorme qui a façonné goulets resserrés et larges gorges.

Seul tache sur ce grandiose tableau : des dépotoirs à ciel ouvert tout aussi « grandioses » s’étalent régulièrement, juste au bord de l’eau ! On imagine facilement où ils finissent a chaque grande crue …

Surprise ! Rencontre avec notre 1ere Ami ! C’est une 8 (pour certains vous pourrez enfin faire la différence). De son propriétaire ou de Stéphane on se demande lequel est le plus ravi !

Nous avons passé la douane roumaine aux « Portes de fer ». C’est un énorme barrage hydroélectrique exploité par la Roumanie et la Serbie. Nous avons été accueillis par les larges sourires des douaniers roumains, surtout lorsque nous leur avons dit que nous allions jusqu’en Chine !

Autre ambiance : les chars attelés deviennent plus nombreux que les véhicules a moteur. Nous voici dans la campagne roumaine, belle et souvent préservée par une main humaine très peu mécanisée. Les terres sont cultivées de façon extensive mais ce sont surtout les pâturages qui dominent. Partout paissent des troupeaux de montons et de chèvres, et même de cochons, guidés par leurs bergers : ici pas de clôtures ni de barbelés.

Nous retrouvons avec plaisir une campagne plus chaleureuse que celle que nous avons traversée en ex-Yougoslavie. Cette impression était en plus accentuée par le retour du soleil !

Les animaux sont omniprésents dans tous les villages : chevaux, ânes, dindons, quelques vaches plus rares, mais surtout les chiens : ils sont partout.

Beaucoup sont errants, d’autres ont une maison mais flânent tout autant. Résultat on en retrouve beaucoup écrasés sur le bord des routes et les nuits résonnent des aboiements en écho.

Ici il y a beaucoup de vie dans les villages, chacun semble entretenir son bout de trottoir, le fossé devant chez lui, la plate-bande arborée… Du coup il en émane une impression d’intense vie sociale.

Le Danube s’étale maintenant largement dans les plaines et ses débordements créent des paysages magiques.
Malheureusement on retrouve là les déchets transportés depuis l’amont qui sont déposés tout le long du fleuve. C’est vraiment affligeant, et même franchement attristant.

On s’est adaptés au mode de vie local : pas d’eau courante dans les villages, l’eau est puisée au puits. Pour la vaisselle pas de problème, mais avant de la boire, filtrage obligatoire ! Ca s’avère efficace, toujours pas de problèmes intestinaux à l’horizon !
Après plusieurs bivouacs, une bonne douche se fait sentir, et l’eau du puit est vraiment froide ... On décide de s’offrir une douche chaude à la prochaine ville. L’hôtel est vide et nous serons les seuls clients. Du coup le bâtiment n’est pas chauffé (mis a part une chambre au cas où …) et le froid de l’entrée mêlé a une odeur acre de vieille soupe et de moisi donne l’impression d’entrer dans un vieux congélo ! On prend quand même la chambre mais l’ascenseur aux bruits inquiétants de chaines qui vont lâcher nous laisse entre 2 étages ! … On montera finalement par l’escalier, mais à la frontale … et oui pas d’éclairage …Evidemment pour finir la douche tant espérée sera, non pas froide, mais glacée !
On retrouvera avec plaisir un bon bivouac dans la voiture le lendemain ! Surtout devant le flamboyant coucher de soleil qui nous est offert.

Rassurez-vous on est maintenant quand même douchés et on sent bon après avoir trouvé une chambre chez l’habitant à Bucarest où nous sommes en ce moment. De plus le bonhomme de plus de 2m de haut aux allures de bucheron, à la forte barbe (forcément), est très sympathique, et parle parfaitement le français. Nous allons enfin pouvoir échanger un peu plus que des signes et des sourires benêts.

Notre arrivée à Bucarest fut bien Rock&Roll car non seulement la circulation est extrêmement dense mais en plus il faut aussi jongler avec les énormes trous dans la chaussée ! Il y a de quoi y laisser une gente ! Mais heureusement on maitrise maintenant plutôt bien nos rôles respectifs de pilote et copilote et notre binôme a réussi sans se perdre, à se retrouver chez notre hôte avec la carrosserie intacte. Ca relève de l’exploit : « ils conduisent plus mal qu’un africain et un turc réunis » dixit Stéphane ! Nous avons eu la confirmation plus tard qu’effectivement les permis de conduire sont très souvent achetés …

On nous a aussi expliqué que le mauvais état de la ville était dû à une gestion politique chaotique et une succession de programmes inachevés. Les partis se suivent et s’appliquent à détruire les réalisations des précédents. La palme revient à Nicolae Ceausescu qui a quand même rasé un quartier entier du vieux Bucarest (dont 20 églises !) pour construire sa « Maison du Peuple » (l’actuel Palais du Parlement, 2em plus grand bâtiment au monde après le Pentagone !)
La circulation anarchique s’est de la même façon développée sans aucune gestion et anticipation du million de véhicules qui circulent actuellement en ville. Résultat : aucuns stationnements, et les trottoirs sont impraticables car squattés par les voitures et sont, eux aussi, truffés d’embuches …

Cette halte de 3 jours à Bucarest nous a permis de rencontrer Iléana Tsaroï de Radio Roumanie Internationale. Nous avions été mis en contact par Laurent de RFI, et nous avons passé un moment très enrichissant ensemble. Tout d’abord car Ileana parle un français impeccable et qu’elle a ainsi pu nous éclairer sur beaucoup d’aspects historiques et culturels de son pays, et ensuite parce qu’elle est très sympathique.
Elle a aussi essayé de nous expliquer le fonctionnement de la double monnaie local qui est un vrai casse-tête. C’est un peut comme quand on est passé de l’ancien au nouveau franc, sauf que les nouveaux et les anciens billets sont tous en circulation car les banques boycottent la nouvelle monnaie. Genre vous payez votre repas avec un billet de 500 000 Lei (anciens) et on vous rend 2 lei (nouveaux) ! Même les roumains en perdent leur latin.

Nous avons enregistré une petite interview dans les locaux de la Radio Nationale qui possède de magnifiques studios style année 60 tout en boiseries. Elle sera diffusée sur RRI la semaine prochaine, nous essaierons de vous mettre le lien dés que la date sera confirmée.

Nous quittons Bucarest demain avant de revenir pour récupérer nos visas pour la Russie. Nous avons été aidés par plusieurs personnes sympathiques au consulat qui attendaient comme nous et qui se sont spontanément proposés comme traducteurs. Les formalités se sont avérées plus simples qu’en France ! Si tout va bien nous aurons nos visas dans 5 jours !

Nous vous raconterons notre ré oxygénation loin de la ville dés notre retour à Bucarest.

De Zagreb a Belgrade : l'ex Yougoslavie

2006-03-17T08:20:00.000Z

Nous voici à Belgrade, où nous profitons d’un cyber café pour écrire car nous serons bientôt en Roumanie où nous ne savons pas trop quelles connexions nous trouverons.
Depuis Zagreb nous avons fait 400 km en une journée, notre plus grande liaison. Notre Ami avance si bien que nous avons rattrapé le retard pris au début. On serait même en avance dans la saison vu la neige qu’il y a ici ! C’est pourquoi nous allons un peu ralentir le rythme en Roumanie, s’agirait pas d’être en Ukraine fin Mars ! ...

Ainsi, partis de Zagreb nous avons suivi la rivière « Sava » par des petites routes.
(rassurez-vous on n'a pas pris le pont)

Elles nous ont menées dans des villages pittoresques, où nous attirions les sourires amicaux au volant de notre « bolide ». A tous les coups les gens reconnaissent la marque Citroën et la même question revient invariablement : « How old the car ? » quelle âge elle a ?: « 40 », dits avec les mains en général parce que la question n’est pas toujours vraiment formulée en anglais …

Et elle se porte bien pour son âge ! Le seul petit problème mécanique de cette longue liaison fut la rupture d’une fixation de l’énorme alternateur pas d’origine. Emma ne pouvant se rendre utile part avec ses jumelles voir l’avifaune locale. Mais à peine le temps d’observer un Pic Epeiche que le bruit du moteur l’appelait à reprendre la route … Stéph avait déjà réparé la panne en 5 mn.

Un peu plus loin nous avions droit au 1er control de police, équipée d’un radar. Mais manque de bol pour eux on était loin de l’infraction ! Après le control des passeports ils nous ont laissés repartir.
Mais après ça nous attendait l’épisode « glauque » du périple … Il faut dire qu’une guerre laisse des stigmates qui peuvent êtres longs à cicatriser …Nous sommes arrivés dans la zone où ont eu lieu de violents combat dix ans auparavant, alors que nous suivions notre petite route de campagne. Les maisons ont alors changé de visage …

Le ciel bas et gris accentuait encore l’atmosphère, lourde des blessures passées.

On a alors décidé de prendre l’autoroute, pour être à Belgrade le soir et passer cette fois par une douane internationale.
Nous arrivons à la frontière de nuit et sommes accueillis par des hommes habillés de longues tuniques blanches que nous prenons pour des musulmans en tenue traditionnelle !!! Ils viennent vers nous et nous réclament 2 dinars. Serions-nous dans la 4eme dimension ?
On fait une tentative en anglais et ils nous réclament alors des Euros. Mais pourquoi cette somme ? « For desinfection » !
Et là, éclair de lucidité, les tuniques ne sont pas musulmanes mais des combinaisons protectrices, et le dinara est bien la monnaie serbe ! La grippe aviaire est visiblement en Croatie, et nous l’avions oubliée sans le tapage médiatique !
Notre Ami s’est alors faite aspergée et nous avons pu passer le control douanier, et militaire, sans problème.

Nous sommes finalement arrivés à Belgrade (paradoxalement le même jour que Milosevic) et nous sommes cherchés un hôtel pour nous remettre de cette grosse journée.
Pas évident avec un plan en alphabet « latin » et des rues toutes écrites en cyrillique sur les bâtiments … Finalement ici pas de petits hôtels, que des grands bâtiments style soviétique. Ca y est on a changé d’influence, on sent qu’on se rapproche de la Russie.

A Belgrade la « Sava » se jette dans le Danube, et nous allons maintenant suivre le "beau fleuve bleu" (sic) jusqu’à la Mer Noire.

De Venise a Zagreb

2006-03-14T19:20:00.000Z

Ah La Dolce Vita, que c’était bon ce petit break au bord de l’Adriatique …
On s’est trouvés une petite ville pleine de charme à quelques kilometres de Venise que nous vous recommandons. Chioggia est un village de pecheurs avec un marché animé, abondant en poissons sortis tout droit des barques qui longent le canal. Un petit Venise en plus pittoresque.

C’était notre petit refuge d’où nous avons embarqué pour Venise en bateau, en traversant toute la lagune. Trajet magnifique et emouvant pour rejoindre la ville des mysteres.

Il faut dire que Venise, aussi touristique soit-elle reste toujours aussi belle et romantique.

On s’est balladés toute la journée le long des canaux et on s’est perdu avec plaisir dans ses ruelles. Sur notre route de l’eau cette étape était vraiment incontournable …

Mais après cette halte … il était temps de reprendre la route, direction les montagnes de Slovénie.

Nous avons passé la frontiere slovène en fin de journée pour bivouaquer dans un endroit sauvage et beau. La Slovénie est très agricole et boisée, ça doit etre la Suisse des Balquans. En tous cas plus propre que l’Italie qui malgré son charme est souvent jonchée de sacs plastiques.

Aujourd’hui la Route de l’eau s’est changée en route de la neige sous l’effet du froid. Mais elle ne nous a pas empêché de traverser le pays en une journée (normal il est minuscule ! ).
Nous voici a Zagreb, en Croatie apres avoir passe la frontiere ou nous avons bien failli nous faire refouler. Normal en prenant des petites routes de campagne pour eviter l'autoroute, on s'est retrouves a un poste frontiere reserve aux locaux ... On vous raconte pas la tete des douaniers quand il nous ont vu debarquer. Mais avec nos bonnes bouilles, et en assurant qu'on avait pas d'armes, ils nous ont finalement laisse passer.
Les abords de Zagreb sont tres lugubres, mais finalement le centre est sympa et le cafe internet tres moderne !
Mais on repart des demain direction Belgrade en Serbie.

Continuez a nous laisser des messages, ca nous motive ! Et puis ca nous donne aussi l'impression de partager ce voyage ...

La Vita est Bella

2006-03-12T08:36:00.000Z

Olla amigi rassurez-vous, touti va bene !
On vous a bien fait peur avec la route des cretes ? Mais maintenant tout va bien, elle a grimpé les Apenins sans problèmes, on est meme montès à 800m d'altitude.
Nous voila à Venise au bord de la mer Adriatique, après avoir suivi la cote d'Azure puis la cote italienne jusqu'à Gene. Notre route de l'eau a bien commencé avec une Mediterranée emprunte de tous les reflets de bleu et de vert sous un soleil radieu. Notamment dans le joli village de Celle Ligure, où bloqués par le marché, nous sommes restés avec plaisir toute la matinée. On a quitté à regret les bivouacs en bord de mer, pour suivre un joli torrent de montagne et continuer dans la plaine du Po.
On ne passe pas inaperçus avec notre "bella machina" qui facilite la communication avec les locaux très intéressés ! C'est peut-etre parce que c'est un italien qui l'a dessinée ? En tous cas on ne s'attendait pas à un tel accueil et c'est sympa.
Mais on va l'échanger le temps d'un week-end contre vaporettos et gondoles pour se déplacer un peu "sur" l'eau ! Bienvenuti in Venezia, sous la pluie, pas de pot, il fallait que ce soit ici qu'on ai du mauvais temps ... Mais bon on ne va pas se plaindre, on a eu un grand soleil depuis le départ, et ça ne va pas nous empécher de faire un peu les touristes !
On se fait une petite pause avant de franchir les montagnes slovènes ...

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Tchao a tuti